Arco-systems.ru

Журнал Арко Системс
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сенсорный выключатель для светодиодной подсветки своими руками

LED МЕБЕЛЬНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Современное кухонное оборудование делает процесс приготовления пищи менее обременительным. Правильное освещение помещения и светодиодная подсветка для кухни под шкафы создаёт комфортные условия для домашнего шеф-повара.

Почему именно светодиоды ↑

О преимуществах светодиодного освещения по сравнению как с традиционными лампами накаливания, так и с энергосберегающими светильниками знает каждый. Это чрезвычайно высокие экономичность и долговечность. Также важно, что светодиоды загораются на полную мощность моментально, не требуя времени для разогрева, их срок службы не зависит от количества включений-выключений. Единственный недостаток — относительно высокая стоимость. Но затраты себя оправдывают: светодиодная подсветка на кухне прослужит несколько десятилетий, сэкономив немало денег за счёт низкого потребления электроэнергии.

Если у вас уже есть подсветка кухни иного типа, не спешите её менять на новую. Производители выпускают светодиодные лампы практически для любого типа цоколя и, скорее всего, вы сможете заменить лишь саму лампу, ничего не меняя в светильнике либо ограничившись незначительной переделкой.

Где расположить подсветку ↑

Правильная подсветка на кухне должна быть многозонной. Это общее освещение, свет над обеденным столом и конечно же, светодиодная подсветка для рабочей зоны кухни.
Искушённый потребитель, технически подкованный и знакомый с новинками интерьерного дизайна, нередко не ограничивается одним лишь функциональным освещением.

Где должна и может располагаться подсветка для кухни?

○ Рабочая зона — подсветка под шкафы.

Уровень освещения в рабочей зоне должен быть самым высоким

○ Вытяжка над плитой имеет встроенную подсветку.

Если свет вытяжки кажется вам недостаточным, стандартные лампы можно заменить на более яркие и экономичные диодные

Добавляет удобства либо просто украшает интерьер дополнительное освещение в следующих местах:

○ Подсветка стеклянных шкафчиков. Если у вас нет коллекционной посуды, поставьте матовое стекло в дверку, это не менее красиво.

Мягкий свет, исходящий из остеклённых шкафчиков, визуально облегчает кухонный гарнитур

○ Над верхними шкафами, если помещение имеет достаточную высоту. Свет, направленный в потолок, сделает помещение зрительно выше

○ Под нижним ярусом шкафов. Источник света не должен быть виден, поэтому лучше всего подойдёт тонкая и малозаметная светодиодная лента для кухни.

Направленная в потолок и пол светодиодами подсветка на кухне над и под шкафами не предназначена для работы, поэтому может быть не белой, а цветной. Верхний свет может быть ярким, а нижний должен быть приглушённым, заметно мягче, чем в рабочей зоне

○ Светодиодная лента на кухне может быть установлена под столешницей и направлена вдоль фасадов нижних шкафчиков, подсвечивая их содержимое.

Лента закреплена непосредственно под столешницей. Сама столешница должна выступать относительно мебельного фронта на расстояние не меньшее ширины светового элемента

○ Подсветить можно и саму столешницу изнутри, для этого она должна быть прозрачной. Делают их из клееного в несколько слоёв стекла, прозрачного полимера.

По контуру полупрозрачной столешницы установлена светодиодная лента

Другой вариант — скрытая светодиодная подсветка стеклянной столешницы. Источник света направляется с торца. Чтобы эффект был максимальным, столешница выполняется из прозрачного кварцевого стекла с нанесенными на поверхность матовыми деталями. Именно они и будут светиться

○ Подсветка барной стойки, если таковая имеется.

Диодная подсветка для кухни в зоне барной стойки направлена, как правило, вниз

○ Светящаяся скиналь — последний писк моды. Свет не падает на неё снаружи, а исходит изнутри.

Светящаяся скиналь пришла в кухонный интерьер из рекламного освещения. Это плоская диодная панель с нанесенным на молочное стекло изображением

Собственно, светодиодная подсветка на кухне может размещаться почти что где угодно. Ограничить вашу фантазию могут лишь финансовые соображения.

Какие бывают светодиодные светильники для кухни ↑

Своими руками светодиодная подсветка может быть сделана с использованием готовых светильников либо систему освещения реально собрать самостоятельно из отдельных элементов. Перечислим основные типы используемых устройств:

○ Накладные линейные светильники. Продаются как поштучно, так и комплектами, где несколько модулей с помощью специального переходника последовательно соединяются в один блок.

Светодиодная подсветка для рабочей зоны кухни своими руками из готовых линейных модулей

○ Накладные светильники точечного типа.

Светодиодная подсветка рабочей зоны, выполненная из угловых светильников

В продаже появились светильники, как линейные, так и точечные, оснащённые сенсорными выключателями. Достаточно прикоснуться к их корпусу в определённом месте, чтобы включить или выключить свет.

Сенсорный выключатель, как правило, обозначен постоянно горящим синим светодиодом

○ Врезные светильники, линейные и точечные. Будучи весьма тонкими, монтируются в нижнюю полку шкафчика заподлицо с нижней поверхностью.

Врезная диодная подсветка для кухни полностью спрятана в нижнюю полку. Это удобно, но монтаж такого светильника требует определённой квалификации

○ Светодиодные ленты для подсветки кухни используются не менее широко, чем готовые светильники . Причина такой популярности в широком выборе по яркости и цвету и, что очень удобно — ленту можно отрезать точно по требуемой длине. Обходится она дешевле готовых светильников.

Монтаж светодиодной ленты своими руками ↑

С готовыми светильниками всё более-менее понятно, а как сделать подсветку на кухонном гарнитуре своими руками из светодиодной ленты?

Из чего будет состоять светодиодная подсветка на основе ленты ↑

Для сборки работоспособного светильника понадобятся следующие материалы:

Читать еще:  Диэлектрические ножницы для резки проводов кабелей

○ Диодная лента необходимой длины.
○ При необходимости алюминиевый направляющий профиль.

Подсветка кухни будет выглядеть аккуратнее, если разместить ее в специальном алюминиевом профиле. Такое решение облегчает монтаж освещения

○ Блок питания 12 Вт.
○ Выключатель.
○ Электрокабель и вилка либо клеммная колодка в зависимости от типа подключения. Кабель рекомендуем использовать медный многожильный в двойной оплётке сечением не менее 2х0,75 мм2.
○ Термоусадочная трубка для герметизации соединений.

Как выбрать светодиодную ленту ↑

Светодиодная лента на кухне должна быть защищена от воды, это одно из условий безопасной эксплуатации. Минимальный уровень влагозащиты — IP44 (выдерживает попадание отдельных капель воды), лучше IP65 (струя воды). Напряжение — 12 Вт, как самое безопасное.

Светодиодная подсветка для рабочей зоны кухни должна быть яркой, по спектру приближена к естественному дневному свету. Рекомендуем использовать ленту с трёхкристальными светодиодами типа SMD 50х50 из 30 диодов по 12 люменов каждый на метр длины. Если желаете иметь свет поярче, особенно при оснащении подсветки диммером, лучше выбрать изделие из 60 диодов. Цветовая температура в пределах от 3300 до 500 К.

Дополнительная подсветка для кухни, как правило, не должна быть яркой. Зачастую хватает светового потока SMD 35х28 из 30 диодов по 5 люменов на метр. Цвет значимой практической роли не играет и больше зависит от дизайнерской задумки.

Как выбрать блок питания и выключатель для светодиодной ленты на кухне ↑

Чтобы светодиодная подсветка на кухне работала стабильно, рекомендуем выбирать блок питания с запасом по мощности около 25%. Мощность ленты зависит от модели, технические характеристики можно узнать у продавца. Так, SMD 50х50 из 30 диодов «берёт» 7,2 Вт на метр длины. Таким образом, если протяжённость составит, к примеру 4 м, общая мощность будет равняться 28,8 Вт. Соответственно, блок питания с 25% запасом — 36 Вт. Выбирайте компактную модель, легче будет спрятать.

Что же касается выключателя, то возможны следующие варианты:

○ Простой кнопочный.
○ Сенсорный от прикосновения.
○ Инфракрасный, реагирует на взмах руки .
○ Диммер, регулирующий световой поток. Управление может быть механическим, в виде вращающейся рукоятки или сенсорным.
○ Блок управления, заставляющий свет мигать или переливаться разноцветными огнями, если выбрана многоцветная RGB-лента. Хотя, такие эффекты применяют нечасто.

Диодная подсветка для кухни на основе нескольких лент должна осуществляться только по параллельной схеме подключения

Монтаж светодиодной ленты на кухне своими руками ↑

Светодиодная подсветка должна быть собрана в соответствии со следующими правилами:

○ Ленту нельзя отрезать по длине произвольно, лишь в определённых местах. Для этого на ней нанесены специальные отметки.
○ При необходимости использовать несколько лент их подключают к блоку питания параллельно.
○ Электрический кабель, идущий от блока питания, следует соединять с лентой не коннекторами, а пайкой, это надёжнее.

○ Соединение следует герметизировать, обжав термоусадочной трубкой. Можно использовать и изоленту, но сделать это труднее и выглядеть будет не столь аккуратно.

Пошаговые рекомендации по пайке соединения ленты с кабелем

○ Обычный клавишный или кнопочный выключатель ставится до блока питания.

Схема подключения с обычным выключателем

Диммер или RGB блок — после блока питания .

Светодиодная лента на кухне: фото схемы подключения с регулируемым диммером световым потоком

○ Крепится светодиодная подсветка для кухни под шкафы с помощью двусторонней клеящей ленты. Сначала следует лишь слегка закрепить ленту в нескольких местах и, убедившись, что она находится на нужном месте и легла ровно, сильно прижать по всей длине.

Если вы не обладаете достаточными знаниями и навыком для работы с электрикой и электроникой, поручите монтаж подсветки специалистам.

Конструкция

Чтобы изготовить сенсорный выключатель своими руками, нужно понять, что особенность этого изделия в том, что обычному пользователю достаточно прикоснутся пальцами рук к определенному контактному полю, и он получит тот же результат, как и при работе стандартного клавишного агрегата. Но принцип действия усовершенствованного устройства имеет свои отличия. Чаще всего конструкция сенсорного прибора основана на четырех рабочих узлах:

  • электронной плате;
  • панели защиты;
  • корпусе;
  • контактном датчике-сенсоре.

Существует несколько распространенных моделей, которые отличаются долговечностью, надежностью, качеством и внешним видом. Мастер может попробовать создать своими руками сенсорный выключатель с регулятором яркости. Есть варианты, отслеживающие температуру в помещении, а также поднимающие жалюзи на окнах.

Самостоятельный ремонт RGB-подсветки

Многоцветная лента сейчас ставиться не только в автомобиле для тюнинга, а также в квартирах для придания волшебства интерьеру. Поэтому с поломками RGB-подсветки людям приходится сталкиваться всё чаще.

Неисправности могут быть вызваны как допущенными ошибками при подключении светодиодной ленты, питающего и управляющего блоков, так и износом в процессе эксплуатации всего оборудования, даже удачно собранного. В любом случае, рано или поздно RGB-подсветка сломается.

Наблюдаются всего два вида неисправностей RGB-подсветки:

  1. лента не светится вовсе;
  2. лента не светится одним или двумя из цветов.
Что делать, если лента перестала светиться вовсе

Если объяснять кратко, то в первую очередь нужно проверить блок питания, а затем контроллер и соединения общего провода питания 12 В.

Бывает и вовсе смешно, просто забывают, что нажимали кнопку OFF отключения подсветки на пульте дистанционного управления (ПДУ). Включите кнопку ON на пульте управления. Не включается с ПДУ, не стоит паниковать, для начала замените батарейку в нем. Батарейка типа CR2023 или CR2025 часто устанавливается в часы, калькуляторы, брелоки автосигнализаций, электронные весы. Для проверки работы пульта управления её можно взять оттуда.

Читать еще:  Устройство старого выключателя света

Направляйте ПДУ ровно на инфракрасный датчик контроллера. Инфракрасный сигнал с пульта управления человек не видит, но распространяется он так же, как видимый свет. С увеличением расстояния инфракрасное излучение сильно ослабляется, особенно, если в пульте села батарейка.

Действия, если лента не светится одним или двумя из цветов

Что можно сказать, питание от блока точно есть, а в первую очередь следует проверить RGB-контроллер, а затем светодиодную ленту.

Контроллер — это устройство, благодаря которому реализуются все возможности в многообразии цветов и их плавном переключении. Хотя контроллер является довольно надежным устройством, но и его можно испортить, используя источник питания со слишком высоким напряжением или перепутать полярность при подключении к питанию.

Но, зачастую сжигают электронику, подсоединяя к выходу слишком много светодиодных полос или попросту сделав короткое замыкание при подключении. Редко бывает, когда RGB-контролеры выходят по причине бракованных компонентов.

Проверка исправности блока питания

Проверить блок питания легко, для начала следует убедиться, что на него приходит напряжение от сети. Наличие напряжения в розетке можно проверить настольной лампой, зарядкой от телефона или любым другим бытовым прибором.

На выходном кабеле блока питания, в коаксиальном штекере должно быть напряжение 12 В, и оно не должно отличаться от этой величины более чем на 10 процентов. Также о норме напряжения на выходе адаптера указывает имеющейся светодиод зеленого цвета. Если он светится, а светодиодная подсветка не включается, возможно, нарушен контакт штекера в гнезде RGB-контроллера.

Если источник питания не работает, найдите ему временную замену, подходящую по напряжению, выходному току и мощности. Компьютерный блок питания отлично подойдет для питания светодиодных лент. Потом прочитаете, как ремонтировать блок питания самостоятельно, какие есть распространенные неполадки. А лучше сразу отнесите его тому, кто знает, что с ним делать.

Поиск неисправностей светодиодной ленты

Если какая-то светодиодная полоска при подключении к питанию не светится вовсе, а другая полностью работает, то с большой вероятностью можно сказать, что оборван общий провод питания у первой.

Общий плюсовой провод питания может быть черного или белого цвета, но зачастую его можно найти на разъеме по отчетливо выдавленной стрелке.

Остальные три провода, по которым подаётся минус питания на ленту, на разъемах никак не обозначаются, они отличаются друг от друга красным, зеленым и синим цветами.

Светодиоды в ленте собраны в независимые группы по три штуки, в которых они включены последовательно. Сгорит какой-то один светодиод, и перестанет светиться только три последовательно соединенных светодиода в группе, а остальная часть полосы будет полностью исправна. Так что если не светится сразу вся лента по своей длине, значит, основной причиной является обрыв в пайке проводов и разъемов.

Найти на каком проводе случился обрыв можно, отсоединив контроллер и подключив RGB-ленту напрямую к блоку питания. Конечно, понадобится дополнительные два проводка, с помощью которых следует подать плюс питания на общий черный или белый провод, обозначенный стрелкой на разъеме, а на самой ленте промаркированный +12 V. Минус надо по очереди подавать на остальные вывода. Понятно, что RGB-полоса должна по очереди засвечиваться тремя основными цветами. Такая проверка абсолютно безопасна для ленты. Даже если перепутаете полярность, то ничего плохого не случится, просто не засветятся светодиоды. Будьте только осторожны, не замкните между собой провода от блока питания.

Проверять светящуюся полоску можно даже от батарейки 9 В, при этом светодиоды будут светиться в полнакала. Нельзя только подавать на ленту напряжение свыше 15 В от стороннего источника питания, чтобы окончательно не угробить светодиоды.

Редко бывает, когда сгорают все светодиоды в ленте, и причиной этому может быть поданное напряжение, многократно превышающее 12 В. Такое случается, если в бестрансформаторном блоке питания пробивает ключевой транзистор.

Проверка диодов

Линейки диодов удобнее всего тестировать лабораторным трансформатором (ЛАТР). На нем устанавливают нижний порог напряжения, равный 2.75В, умноженный на число элементов. Перед тестированием провода, идущие к линейкам, отсоединяют. После этого щупы ЛАТРа прислоняют к краям элемента, где есть контактная группа.

Если проверяемая деталь загорается полностью, значит, на ней все диоды исправны. В процессе тестирования, если номинальное напряжение диодов выше 3.3В, на ЛАТР повышают рабочее напряжение. Таким образом, находят сгоревшие зоны. Затем в них начинают проверять каждый диод и определяют вышедшие из строя и подлежащие замене.

Лента диодов крепится к корпусу на двусторонний скотч. Чтобы ее освободить, металлическую деталь греют феном, температурой около 100 градусов, с тыльной стороны.

По мере разогревания скотча, подмазывая область его отделения от ленты спиртом, последнюю освобождают.

Устройство люстры с пультом управления

Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. В моём случае люстра комбинированная, состоит из галогеновых ламп и светодиодной подсветки:

Вот в таком виде, мне знакомый принёс осветительный прибор. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр:

  • Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп
  • Один блок для питания светодиодной подсветки
  • Ну и сам блок радиоуправления
Читать еще:  Кнопка сетевого выключателя с подсветкой

Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления.

Блок радиоуправления с пультом для люстры

Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7. Это полный аналог широко распространённого контроллера люстры Wireless Switch Y-7E. Это трехканальный контроллер с максимальной мощностью каждого канала 1000 Вт. Схема подключения блока радиоуправления размещена на крышке:

Для управления используется пульт с четырьмя большими кнопками. Сам пульт питается от малогабаритной 12 вольтовой батарейки:

Итак, давайте ближе к делу, откроем крышку блока радиоуправления и посмотрим, что у нас вышло из строя.

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

В корпусе под крышкой расположена плата, на которой находится три мощных 10 амперных электромагнитных реле:

Каждое электромагнитное реле управляется при помощи биполярного транзистора S9014 (смотри схему Wireless Switch Y-7E ниже):

Отдельной платой располагается блок радиоприемника. На плате расположен подстрочник, при помощи которого можно более точно настроить приемный тракт к пульту управления:

А отпаяв плату радиоприемника, я обнаружил сам дешифратор HS108P-J, на котором построен весь блок радиоприема:

Чтобы точно определить неисправность, давайте обратимся к принципиальной схеме wireless switch y 7e 1000w 3.

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 схема блока радиоуправления

На плате контроллера расположено не такое большое количество радиодеталей, поэтому я решил срисовать схему:

Сама схема состоит из 3 основных узлов: блок питания, модуль радиоканала и модуль коммутации. Блок питания, на выходе должен выдавать два напряжения: 5 вольт и 14 вольт. Напряжение 5 вольт обеспечивает стабилизатор напряжения 7805. Питание в 14 вольт построено на параметрическом источнике, состоящем из четырёх стабилитронов включённых параллельно через гасящий резистор. Весь модуль запитан через гасящий конденсатор C7 ёмкостью 1,3 микрофарада, который является самым слабым звеном в данном устройстве. Этот китайский плёночный конденсатор не рассчитан на долгое использование:

Чтобы найти неисправность блока радиоуправления, нужно воспользоваться мультиметром. Сразу замерить напряжение после диодного моста, которое должно находиться в пределах 14 вольт. Так как сразу с диодного моста запитано три электромагнитных реле, которые находятся в отключенном состоянии, то напряжение в этой точке может находиться в пределах нормы. Но стоит на пульте нажать любую кнопку, нагрузка возрастёт, и напряжение сразу провалиться ниже 10 вольт. Из-за низкого напряжения нормально не может функционировать радио модуль, а также дешифратор. Всему виной оказался конденсатор C7, ёмкость которого должна быть 1,3 микрофарада.

Чтобы удостовериться в этом, я отпаял конденсатор C7 и произвел замер его параметров при помощи цифрового измерителя ёмкости XC6013L. Вот результаты измерения. Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада:

Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.

Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам:

Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.

Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился:

Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался. Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке.

Я надеюсь что схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 многим поможет в ремонте люстры своими руками. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую люстру целиком. На этом буду завершать. Всем пока.

Программная настройка лестницы

  1. Скачать и установить программу с официального сайта.
  2. Зайти и установить настройки или скачать с сайта стандартные настройки.

  • Время задержки, если не сработал второй датчик (в секундах).
  • Время розжига ступени. От минимального до максимального (в миллисекундах).
  • Максимальная и минимальная яркость розжига ступени (в процентах).
  • Последовательность включения ступеней (по порядку, сверху вниз, через одну, от центра и т.д.)
  • Настройки дежурного режима (выбранные ступени постоянно горят на заданной яркости).
  • Уровень освещенности, если установлен датчик освещенности (в процентах).
  • Расстояние срабатывания датчика (в см). Каждый датчик настраивается отдельно.

Программа устанавливается только на Windows.

На сайте производителя есть восемь конфигураций включения/выключения светодиодной ленты. Можно скачать, установить и не тратить время на настройку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector