Arco-systems.ru

Журнал Арко Системс
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трещит розетка при нагрузке

Это явление наблюдается достаточно часто – к примеру, если уезжать на несколько дней из дома и отключать электроприборы из розеток. По возвращении все включается обратно и тут в некоторых розетках видна ощутимая вспышка и раздается громкий треск.

Несмотря на то, что выглядит это все достаточно угрожающе и многих заставляет рефлекторно отдергивать руки от розеток, в таком явлении нет ничего указывающего на неисправность. Просто когда контакты штепселя приближаются к контактам розетки, за мгновение до соприкосновения между ними проскакивает дуга электрического разряда. Это природа электрического тока и чем выше напряжение на контактах, тем на большее расстояние может протянуться такая дуга.

В промышленных условиях возле контактов пусковых устройств сделаны специальные дугогасительные камеры, а в особо мощных устройствах для этого даже применяют устройства, гасящие дугу сжатым воздухом или другим способом.

Что интересно, рефлекторное отдергивание руки от такой розетки совершенно бессмысленно. Причем не потому, что это явление не опасное, а по причине обмана зрения и слуха вследствие несовершенства этих органов чувств. Дело в том, что возникающая при соприкосновении контактов микромолния длится сотую, если не тысячную долю секунды.

Учитывая, что человеческий глаз воспринимает все со скоростью 24 кадра в секунду, он видит только первоначальное изображение, запечатленное на сетчатке и постепенно угасающее. То же самое со звуком – слышимый треск это гром в миниатюре – сначала до уха доходят первичные возмущения воздуха, а потом уже последствия смещений его молекул.

Что можно сделать

Казалось бы вопрос решен и теперь можно просто не бояться этого явления, если бы не одно «но» — искрит не каждая розетка… Еще большее удивление это вызывает если все установленные розетки одинаковые, а значит объяснить такое их поведение различиями в конструкции не получится.

Причина проста – в одни розетки вставляются штепсели от выключенных приборов, а в другие наоборот – от включенных. Взять к примеру компьютер – обычно вся его периферия подключена к одному сетевому фильтру на 5-6 розеток. Это сам системник, монитор (а то и два), колонки, принтер, роутер – может и еще чего подсоединено.

Когда компьютер выключен, на самом деле он не обесточен полностью – все его компоненты находятся в режиме ожидания, поэтому если выдернуть штепсель сетевого фильтра из розетки, то он «будет помнить» свое последнее состояние. Соответственно, когда вилка опять будет вставлена в розетку, все устройства разом «гребанут» на себя электрический ток, что и вызовет разряд в розетке.

Этого не случится, если перед отъездом обесточить каждое устройство по отдельности – вручную выключить мониторы, повернуть переключатель на блоке питания системника, щелкнуть тумблер на колонках и принтере. Тогда при включении штепселя в розетку цепь не замкнется и никакого разряда не будет.

Теоретически, при возникновении даже микромолний, поверхность контактов подгорает и со временем может прийти в негодность – образующийся нагар покроет все пленкой с большим сопротивлением, это место начнет нагреваться и розетка может начать плавиться.

На практике, разряд бьет в кончик штепсельной вилки и в самое начало контакта розетки – когда штепсель полностью вставлен, то рабочая поверхность контактов совершенно другая. Тем более, если вилка из розетки достается нечасто, то до порчи контакта очень далеко.

Как итог, когда искрит розетка при включении штепсельной вилки, надо осознавать что все уже произошло и просто вставлять штепсель дальше.

У меня полетела задняя втулка!

Да-да! Щелкающий звук, который меня так раздражал, вылился в то, что заднюю втулку начало жестко клинить. И произошло это, естественно, в 30 км от дома. Проявлялось это в том, что кассета на холостом ходу время от времени начинала крутиться вместе с колесом и утягивала всю цепь наверх (при этом натягивая лапку заднего переключателя по-максимуму). Эта цепь просто болталась сверху, долбила по раме и того и гляди норовила слететь со звезд.

Чтобы выбрать излишки цепи, приходилось ПОСТОЯННО крутить педали, не останавливаясь. Так я и ехал до дома))

Ну, думаю, теперь все понятно! Щас разберу втулку (а у меня колеса Mavic CrossRide, если вы знаете, что это такое), заменю подшпнички, посмотрю чо там к чему и все будет в шоколаде.

Разобрал. Оказалось, что развалился один из подшипников 608-2RS/C3:

А еще один, по всей видимости, был уже на грани — внутренняя обойма болталась как гавно в проруби. Вот на фото видно, что у него даже внутренняя кромка пыльника сточилась:

В общем, чтоп два раза не вставать, решил поменять сразу все подшипники: два 608-2RS/C3 и один 6001-2RSH/C3.

Не стал менять только вот этот, синенький (6705-2RS):

Читать еще:  Розетка куртки для мальчиков

Запрессовал все подшпипнички на локтайт 609 (чтоп наверняка), все замазал солидолом, собрал. Колесо стало крутиться как по маслу! Реально как по маслу, это наиболее подходящее описание.

Собрал вел, поставил на ноги, нажимаю на педаль — и снова ЩЕЛК. Ёпа мать. Да что ж такое!?

Ну что тут сказать, остался всего один вариант — микротрещина в раме. И тут уж ничего поделать нельзя. Правда, оставалась еще слабая надежда, что это цепь трещит и щелкает под нагрузкой, но это как-то уж совсем маловероятно. Ведь нагрузка прикладывается одновременно не ко всей цепи, а лишь к той ее части, которая в данный момент находится сверху между системой и кассетой. И вряд ли, когда я жму на педаль, наверху каждый раз оказывается один и тот же фрагмент цепи…

Решил катать до тех пор, пока рама не лопнет. Или этот звук как-то более явственно себя проявит.

На всякий случай оставлю здесь показания одометра, чтобы знать, когда я перебрал заднюю втулку: 12800 км.

П.С. Через несколько дней совершенно случайно нашел источник щелчков! Им оказался задний переключатель. Вот уж никогда бы не подумал))) Побрызгал на него ВД-40, вытер насухо и звуки исчезли!

Кстати, неприятные звуки издавал вот этот сустав, который прямо по середине фотографии:

Так что, народ, если у вас что-то защелкало, не спешите разбирать половину велосипеда! Проблема может не стоить и выеденного яйца. И всегда помните, что источник звуков может быть в самом непредсказуемом месте!

Димонтий

Когда потрескивание не связано с неисправностью

  • Температурные деформации пластика. Пластиковые стенки холодильника чуть-чуть сжимаются во время цикла охлаждения, и расширяются, когда мотор молчит. Это нормально. Особенно треск слышен после разморозки холодильника или включении нового после покупки, поскольку диапазон изменения температур самый большой. Звук постепенно стихает, когда холодильник входит в обычный режим работы.
  • При работе системы Ноу Фрост. Саморазморозка испарителя идёт с помощью ТЭНа. При его включении происходит нагрев пластика, он расширяется и потрескивает из-за резкой смены температуры. В новых шкафах c No Frost в первую неделю шума больше не только из-за оттайки камеры. Пластик, пена и прочие части притираются друг к другу и трещат сильнее обычного. Со временем треск становится тише.
  • При контакте трубок или компрессора со стеной или посторонним предметом. Треск сзади холодильника появляется от вибрации, когда мотор или трубки касаются любой поверхности. Поэтому нельзя придвигать холодильник слишком плотно к стене. Также нужно следить, не завалилась ли кухонная утварь или пакет за шкаф.
  • При неровной установке техники. Если холодильник стоит криво, он будет трещать сильнее. Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять оборудование.
  • При плохом состоянии розетки. Негромкое потрескивание можно услышать во время включения или отключения компрессора. Розетка реагирует на изменение потребляемой мощности. В этом случае нужно пригласить электрика, чтобы он проверил розетку, а также состояние проводки.

Возможные неисправности

Когда холодильник издаёт громкий треск, хлопки и плохо морозит, это сигнализирует о поломке техники. Вот неисправности, которые сопровождаются треском.

Повреждена вилка или шнур питания — от 1200 руб*

Треск в вилке или шнуре говорит о повреждении изоляции. Пользоваться техникой с такой неполадкой опасно из-за возможного возгорания или удара током. Неисправный шнур необходимо менять. Вилки сейчас идут неразборные, так что заменить отдельно не получится, нужно менять шнур в сборе.

Поломка системы оттайки в холодильнике No Frost — от 1400 руб*

Трещать будет сзади в районе расположения вентилятора. При неисправности системы оттайки лёд не тает, и лопасти начинают цепляться за него. Из строя выходят следующие части оттайки:

  • горит плавкий предохранитель;
  • перегорает ТЭН;
  • отказывает таймер оттайки;
  • выходит из строя датчик оттайки, который также называют дефростер.

Из практики мастеров! Без ремонта нарастающий лёд заблокирует вентилятор, что может привести к выходу из строя его двигателя. Поэтому, если вы услышали треск и обнаружили лед в морозильной камере Ноу Фрост, срочно разморозьте холодильник и вызовите мастера.

Нужно проверить систему оттайки No Frost и заменить неисправные элементы.

Сломался компрессор — от 1900 руб*

Пускозащитное реле отключает двигатель из-за перегрева. Перегревается компрессор по причине повреждения обмоток. Чаще, это случается в старых моторах, где изоляция обмоток теряет защитные свойства. Но бывают проблемы и с новыми компрессорами, имеющими заводской брак двигателя.

В этом случае трещит компрессор, почти сразу щёлкает пускозащитное реле, и мотор отключается. Проблема с недостатком охлаждения может быть в одной камере или в обеих, в зависимости от конструкции холодильника.

Неисправность устраняют заменой мотора-компрессора.

Вышло из строя пускозащитное реле — от 1600 руб*

После щелчка коммутационного устройства, двигатель не успевает набрать обороты из-за низкого пускового тока или отсутствия контакта, и компрессор сразу замолкает. В зависимости от количества компрессоров в модели не работают одна или обе камеры

Читать еще:  Технология интернет через розетку

Требуется заменить реле, чтобы устранить треск и восстановить нормальный режим охлаждения.

Сгорел блок управления — от 1900 руб*

В этом случае вы услышите однократный треск, и холодильник отключится намертво. Сгоревшую плату можно восстановить. Для этого мастер выявляет неисправные элементы, меняет их на новые, пропаивает сгоревшие дорожки. Если повреждения обширны или сгорел процессор, плата меняется полностью.

*Детали в цену не входят и оплачиваются отдельно

Когда следует вызвать мастера

Если кроме треска, вы обнаружили, что холодильник плохо охлаждает продукты или не работает совсем, нужна профессиональная помощь мастера. В остальных случаях треск является штатной работой холодильника.

Из практики мастеров! Часто пользователи после покупки нового холодильника жалуются, что он трещит. Это является нормой, и вызывать мастера по гарантии не имеет смысла. Кроме того, в течение 1-2 недель треск станет тише, да и вы привыкнете к работе вашего нового холодильника.

Заметили, что холодильник трещит и не морозит? Звоните в «Айс Мэн»!
Ремонт в течение суток после заявки, гарантия на работу и запчасти два года.

Желаем вашей технике бесперебойной работы!

Где выполнить ремонт неисправной техники?

Треск в динамиках телевизора при включении, в режиме функционирования не всегда говорит о наличии неполадок. Консультации по данному вопросу вы можете получить у операторов мастерской. Во многих случаях пользователи путают источник звука. Например, иногда трещит корпус из-за нагрева/охлаждения, а именно пластиковые детали на стыках. Проблема качества материалов и сборки встречается на отечественной и импортной технике, включая Samsung, Panasonic, BBK. Если вы хотите убедиться в исправности телевизора и при необходимости выполнить недорогой ремонт, обратитесь в «Ремонтано»:

  • профессиональное восстановление на дому у заказчика;
  • выезд по Москве и Подмосковью;
  • расширенный график работы с 7:00 до 23:00;
  • запчасти всегда имеются в наличии;
  • оформляем гарантию на услуги и детали.

Если при работе трещит телевизор, вызовите мастера по номеру 8(495)777-19-19 или онлайн через форму обратной связи. Для срочного выезда необходимо подать заявку до 12:00. Во всех остальных случаях выберите любое удобное время и день, включая выходные, праздники.

Почему может трещать исправный холодильник

Не всегда треск в холодильнике говорит о какой-либо поломке. Совершенно нормальным считается треск в следующих ситуациях.

  • Температурные деформации пластика. Трещит задняя стенка во время набора температуры – чаще всего, это случается с новыми холодильниками, холодильниками после разморозки или простоя.
  • Соприкосновение трубок или компрессора холодильника с чем-либо. В этом случае слышен стук и треск сзади холодильника. Чтобы избавиться от треска, уберите соприкасающиеся с техникой предметы.
  • Неровная установка холодильника. Проверьте по уровню, ровно ли он установлен. При необходимости, отрегулируйте ножки холодильника.
  • Потрескивание неисправной розетки. Если вы слышите треск от розетки, обратитесь к электрику для ее ремонта.

Как определить, нужен ли ремонт холодильника?

Ремонт холодильника неизбежен в случае:

  • когда устройство начинает хуже морозить (проблема может возникать из-за утечки фреона);
  • холодильник не включается;
  • внутри агрегата скапливается много жидкости (возможно из-за засора системы слива);
  • отсутствие света;
  • техника не отключается (может происходить из-за неисправности датчика терморегуляции);
  • звук треска или щелчка не прекращается, а только усиливается;
  • чрезмерное намерзание льда в морозильной камере.

Если при наличии звуков система работает исправно, стоит просто понаблюдать за техникой. Вносить самостоятельные изменения в конструкцию холодильника не рекомендуется, если еще действует гарантийный срок службы.

Треск в стиральной машине при вращении барабана

Стиральная машина – главный друг и помощник каждой семьи. Поломки не исключены, главное своевременно принимать меры. Центр «Хелпер-С» предоставляет полный набор сервисных услуг жителям Москвы. Ремонт выполняют специалисты со стажем от 5 лет, поэтому работы проводятся на уровне. Выезжаем в день обращения или в любое удобное время. Ремонт стиральных машин проводится с гарантией – клиент получает квитанцию о проведенных работах и в течение указанного срока может обратиться для устранения неисправности. Диагностика бесплатная.

Как устранить проблему

После того, как источник шума локализован, надо перейти к устранению неисправности. Она может возникнуть как в механической части, так и в электронных компонентах.

Механическая часть БП

Механическая часть блока питания, в которой есть движущиеся (вращающиеся) детали, состоит лишь из вентилятора. Если обнаружено, что тарахтит или стрекочет именно кулер, первым действием надо смазать трущиеся поверхности в подшипниках. Лучше всего это делать специальной силиконовой смазкой – ее консистенция и состав оптимизированы для условий работы подшипников.

Если такой смазки под рукой нет, можно воспользоваться:

  • автомобильными маслами – моторным или трансмиссионным;
  • густыми составами типа литола или солидола;
  • графитовой смазкой на загущенной основе.
Читать еще:  Декор розетки для дверей

Результат будет несколько хуже в плане смазывающих свойств и долговечности, но все равно продлит жизнь вентилятора. Состав WD-40 применять не рекомендуется – смазывающий слой будет слишком тонким и прослужит недолго.

Если подшипники вовремя не смазать, из-за возникновения трения металла об металл, возникнет повышенный износ. На определенной стадии на поверхностях появится выработка, и в этом случае шум возобновлением смазочного слоя устранить уже не получится. Если тянуть со смазкой и дальше, то подшипник выйдет из строя окончательно, и потребуется замена кулера.

В редких случаях нехарактерный звук вентилятора может быть вызван поломкой крыльчатки (одной или нескольких лопастей), обычно в результате механического вмешательства или попадания посторонних предметов. Воздушный поток при этом становится несимметричным, возникает дополнительный звук.

В этом случае вентилятор подлежит замене – его эффективность падает, а несбалансированная нагрузка на оси в скором времени приведет к поломке подшипников. Если есть однотипный вентилятор-донор, можно попробовать заменить крыльчатку.

Иногда кулер вибрирует и жужжит из-за того, что ослабилась затяжка винтов крепления. В этом случае достаточно их просто подтянуть. Еще лучше заменить металлические винты упругими креплениями — из резины или силикона.

Электронные элементы БП

Если писк идет явно с материнской платы и BIOS не стартует, в первую очередь надо локализовать проблему. Для этого надо отключить блок питания от всех потребителей и включить его в сеть.

Важно! Включать БП без нагрузки нежелательно, поэтому это тестирование должно быть кратковременным.

Он не запустится без разрешения с материнской платы, поэтому надо сымитировать сигнал Power_ON. Для этого на самом большом разъеме надо замкнуть зеленый провод на любой черный.

Если БП запустился (это будет слышно по звуку вентилятора), то надо проверить мультиметром:

  • наличие всех выходных напряжений;
  • если они в порядке, то наличие сигнала Power_good.
Напряжение, вольтЦвет проводаДопустимые пределы, вольт
+12желтый±0,06
+5красный±0,25
+3,3оранжевый±0,16
черный
-5белый
-12синий
Power_ONзеленый+5 вольт в отсутствии сигнала разрешения
PGсерый (контакт 8 на разъеме)+5

Если хотя бы один выходной канал не работает или напряжение на нем находится вне лимитов, то сигнал PG не сформируется. Если все напряжения в наличии, а высокий уровень Power_Good отсутствует, то неисправность в схеме его формирования. В обоих случаях нужна глубокая диагностика БП и очень желательно наличие его принципиальной электрической схемы. То же относится и к случаю, если БП запустить не удалось.

Если все в порядке и блок исправен, то причина в матплате (обычно это означает, что разрядилась батарейка CMOS).

Если блок питания в норме, а писк на холостом ходу присутствует, увеличиваясь под нагрузкой, в большинстве случаев дело в оксидных конденсаторах, коих в БП множество. Для их проверки блок питания придется вскрыть, а предварительно надо убедиться, что это не нарушит условий гарантии продавца.

Неисправные конденсаторы обнаруживаются визуально. Он имеют вздутия или потеки электролита. Их надо не задумываясь менять. «Полезные» советы предварительно проверить конденсаторы тестером лучше игнорировать. Так можно испытать емкости без следов внешних повреждений. Если дело дошло до вздутия, то даже если конденсатор пока исправен, жить ему осталось недолго. На замену подойдут элементы той же емкости и напряжения. Можно использовать с большими значениями вольт и микрофарад, если удастся их втиснуть на посадочное место.

Если звук после замены конденсаторов остался, можно попробовать закрепить намоточные элементы клеем (эпоксидным и т.п.). Сначала желательно выявить «поющий» элемент. Сделать это можно с помощью палочки из изоляционного материала – при нажатии на источник писка, характер звука изменится.

Иногда треск в компьютерном блоке питания может быть вызван разрядом между токоведущими частями (например, между дорожками на плате), если изоляция повреждена или загрязнена. В этом случае можно произвести осмотр, включив БП в сеть в полутемной комнате (соблюдая повышенные меры предосторожности). Перекрытие можно обнаружить по искрению. Проблемную изоляцию надо очистить от загрязнений, промыть спиртом и восстановить (усилить).

Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.

Если блок питания (или весь компьютер) находится на гарантии, его надо отнести в специализированную мастерскую. Если гарантийный срок закончен, но нет и уверенности в своей квалификации – надо найти специалиста. Самый простой путь (но и самый дорогой) – купить новый источник. В любом случае, услышав, что гудит блок питания, надо что-то делать не откладывая. Иначе можно потерять дорогостоящий узел.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector