Arco-systems.ru

Журнал Арко Системс
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Демонтаж выключателя под напряжением

Ремонт и замена розеток и выключателей

Текущий и капитальный ремонт розеток и выключателей — это не очень сложная работа, которую в принципе должен уметь выполнять любой домашний мастер. Замена розеток и выключателей требуется в нескольких случаях. Это может быть полный выход из строя данного устройства либо замена из эстетических соображений во время проведения косметического ремонта в помещении. Также ремонт и замена розеток и выключателей может потребоваться при расширении функциональности бытового оборудования, для подключения которого требуются специальные типы этих устройств.

Наиболее часто поломки происходят в домах со старыми розетками, у которых истек срок службы. Причиной неисправности становятся контакты разъема, которые со временем ослабевают, выгорают и покрываются оксидной пленкой.

Проблемы со старыми домами

Строительство хрущевок пришлось на 1958-1985 гг. в рамках урбанизации. Электролинии в них отличаются в зависимости от серии застройки:

  • Здания периода 1963 года – места для распределительной коробки, штробления, соединения проводов оставались на усмотрение электрика;
  • Панельные дома 1965 года – разводка провода и скрытая укладка осуществлялись в каналах панельных плит;
  • Многоэтажки 1974 года – относятся к типовой постройке по требованиям Единого каталога стройдеталей. Проводку по причинам низкого качества каналов в плитах прокладывали в ниши под полом верхних этажей, выводя кабели через сквозную штробу перекрытия.

Типовые расположения каналов электропроводки

В 60-х – 70-х гг. не предполагали такого количества электроприборов, поэтому сеть выдерживала максимальную нагрузку в 3,5 кВт. Суммарная мощность современных чайника и утюга составляет 4 кВт.

Схема электропроводки в хрущевке двухкомнатной стандартной планировки включала несколько ламп, утюг, радиоприемник. Алюминиевый кабель, популярный во времена Хрущева, также имел недостатки:

  • со временем разламывался при незначительных изгибах;
  • требовал полной замены 1 раз в 20 лет;
  • под напряжением подвергался электрокоррозии, что становилось причиной возгораний.

В 1960-1980 гг. было принято заземлять электролинию по схеме с глухо заземленной нейтралью. В конце ХХ века в РФ принимается схема TN-C-S, которой хрущевки не соответствуют.

Скрутки проводов и неизолированные участки из-за применения метода ветвления предусматривают полную замену алюминиевого кабеля на медный.

Видмый разрыв

Видмый разрыв

Сообщение Jackson » 15 сен 2008, 11:53

Вопрос по силовому электрооборудованию 0,4 кВ.
Пожалуйста, перечислите условия, при которых в конструкции ЭРУ 0,4 кВ должен обязательно обеспечиваться видимый разрыв силовой цепи. И подскажите пожалуйста, какими ГОСТами и правилами это регламентируется?

Re: Видмый разрыв

Сообщение Maxi » 16 сен 2008, 17:15

Re: Видмый разрыв

Сообщение Smirnoff » 17 сен 2008, 15:57

Уважаемый Евгений!
Видимый разрыв регламентируется только в установках выше 1000в:

3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) с выкатными элементами, и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов, а также в элегазовых КРУЭ напряжением 110 кВ и выше.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей — снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.

что по-моему трактуется также как видимый разрыв

Все в ПОТ Р М-016-2001.

Re: Видмый разрыв

Сообщение Jackson » 18 сен 2008, 14:16

Вот что накопал в ПУЭ:

Раздел 3. Защита и автоматика.

3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей — снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.

3.3.97. При применении устройств телемеханики должна быть предусмотрена возможность отключения на месте:

  • одновременно всех цепей телеуправления и телесигнализации при помощи устройств, образующих, как правило, видимый разрыв цепи
  • цепей телеуправления и телесигнализации каждого объекта с помощью специальных зажимов, испытательных блоков и других устройств, образующих видимый разрыв цепи.

3.4.25. Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители и т. п.).

Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции

Глава 4.1. Распределительные устройства и подстанции напряжением до 1 кВ.

4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках:

  • с выдвижными выключателями;
  • со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
  • со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.
Читать еще:  404025 автоматический выключатель legrand tx3 c6a 1п 6000

Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ.

4.2.17. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т. п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения.

Указанное требование не распространяется на шкафы КРУ и КРУН с выкатными тележками, высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, разрядники, устанавливаемые на выводах трансформаторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.

В отдельных случаях, обусловленных конструктивными или схемными соображениями, допускается устанавливать трансформаторы тока до разъединителя, отсоединяющего остальные аппараты цепи от источников напряжения.

Таким образом, понятие «видимый разрыв» в явном виде определяется только для электроустановок напряжением свыше 1 кв. Для электроустановок напряжением до 1 кв видимый разрыв явно требуется только при применении телемеханики. Однако, пунктом 4.1.12 требуется возможность полного снятия напряжения с каждого линейного автоматического выключателя, для чего требуется предусматривать либо выкатной автомат (что и есть видимый разрыв), либо отдельный ручной коммутационный аппарат. Теперь картина полностью ясна.

То есть, применительно к моей задаче, где речь идет об односекционном щите управления электростанции силовом (ЩУЭС) — щит принимает энергию от одного генератора и отдает её потребителям по одной кабельной линии — в случае, если на стороне потребителей может присутствовать еще как минимум один источник энергии (другие генераторы, промышленная сеть), требуется строго руководствоваться п.4.1.12. В противном же случае, когда других источников электроэнергии нет (генератор работает автономно на собственную нагрузку), п.4.1.12 можно не выполнять, поскольку для проведения реонтных работ и обслуживания генератор будет остановлен и заблокирован для запуска, а больше электричеству в щите взяться неоткуда.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

  • Контакты
  • YouTube
  • Войти
  • Регистрация
  • Сборка щитов
  • Консультации и МК
  • Статусы Заказов
  • Блог
  • Правила
  • Путеводитель
  • Люди
  • Сотрудничество
  • Коллеги и Партнёры
  • 4 English

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Спасение утопающих / Замена автоматов в этажном щитке под напряжением

Для замены старых автоматов фазный отвод со стояка откушен и заизолирован

Эту запись надо читать, как одно небольшое приключение, потому что с ней связана парочка моих поездок почти по личным делам. Поэтому я её, как приключение, и опишу! Пора немного наплевать на всю серьёзную электрику и большие проекты по ктулхулизации всей страны, и обратить взор на то, что у меня под самым носом — наш с соседями этажный щиток…

Однако — обо всём по порядку. Немного терпения! =)

Шёл я как-то себе домой, и смотрю что соседи по лестничной площадке заменили себе свой мега-дряхлый счётчик (старое фото можно отковырять вот где-нибудь тут, из поста про ремонт собственной кухни):

Мой этажный щиток до замены счётчика соседей на новый

Причём на мой ненавистный многотарифный Меркурий 200. Ну заменили и заменили? Открыл щитки ключом, посмотрел, поржал — счётчик подцепили прямо на старый дряхлый алюминий, так и не заменив гнилые и подгоревшие автоматы. Поржал и забыл.

Но не всё так просто кончается! Если, блин, я на что-то свой взгляд обратил — то всё, хана — оно или сломается (если должно) или в любом случае потребует того, чтобы мои руки его коснулись. Помнится, во времена IT, если я куда-то приходил — то сразу же вылезали все скрытые глюки и баги, которые вызывали косяки, и которые мне приходилось решать, и после решения которых всё работало уже стабильно и на века. Вот и тут получилось так же!

В понедельник, часов так в 6 утра выхожу я из дома, чтобы рано утром встретиться с моим адским программистом, у которого мы электроРогалики делали. Эта поездка заслуживает отдельного отступления, и опять же приключение. Дело в том, что мы ему как эти Рогалики подключили — так никак (аж с мая месяца) не могли заставить работать чёртову варочную. Вот хоть ты тресни — УЗО вышибает и всё тут!

Мы уж его и кошмарили на свой лад — я говорил что варочная плохая и мандит; УЗО вышибать зря не будет, а напарник — что он вообще купил какую-то дибильную модель, и надо было брать другую. Вот мой Программист достал с этой варочной всех — сервисников, гарантийку, магазин… МЕНЯ! Даже купил книжку про электрику и стал сам разбираться. Даже грешили на пробитый кабель. Ну вот и договорились до того, что «Ну давай закоротим УЗО перемычками и посмотрим что будет. По идее, варочную можно и без УЗО запустить».

Приехал я ставить эти перемычки… БЛЯДЬ! «Какой дибил подключал щиток? А! Я? А почему ноль-то ДО УЗО подключен, а не ПОСЛЕ?! ЧТо за хрень!» Короче, сначала Программист ругался, а потом смеялся. Исправили и всё работает как надо. Мораль: «Если во время подключения щитка со мной трепется напарник — то это ничего. А если там ещё и весёлый прораб припёрся (привет, Сан-Сан!), то это полный КОШМАР!».

Читать еще:  Как установить выключатель легранд etika

Так вот, выезжаю я к Рогаликам, и смотрю что из моего щитка идёт какой-то дымок. И карболитом палёным пахнет. Останавливаюсь, открываю. Моя половина (ещё с 2008 года при ремонте кухни проапгрейженная и с тех пор не троганная) в порядке, а соседняя дымится. Плюнул, закрыл, поехал. Точнее, не то чтобы плюнул — решил в 6 утра панику не подымать.

Ну, и возвращаюсь, и как раз натыкаюсь на соседку. «А у вас тут щиток-то дымится! Может вам его перебрать, а. С вас только на материалы расход!» — «Ну… давай!» Вот так вот я решил одну проблему фетиша: «Мля! МОЙ щиток! На МОЁМ этаже! Такой весь красивый, а тут гнилые соседские автоматы! Неее.. не фетишно! Вот бы перебрать бы!»

Смотался на рынок, накупил самых бюджетных автоматов. Чтобы не было вопросов (там народ тёмный) — УЗО ставить не стал, решил сделать очень-очень-очень бюджетно, заменив только автоматы и подводку к счётчику. Вынес из своей же квартиры удлинитель с прожектором (темно у нас), ящик с инструментом и занялся.

Собственно, я когда-то писал, что есть замена автоматов под напряжением (вот в этом посте рассказывал). И крайне не советую заниматься этим самим, без опыта и выдержки нервов и твёрдой руки! Ещё раз повторяю, что использовать это надо на крайний случай и только в случае полной уверенности в том, что вы поступаете правильно. То-есть, что сейчас вы кусанёте питающий отвод от стояка и он никуда не отпружинит, не коротнёт или вообще не вывалится из ореха! Иначе потом будет поздно, и чтобы это поправить, придётся делать много телодвижений, которые всё равно будут связаны с отключением стояка!

В данном случае я убедился что отвод от стояка прочно сидит в орехе, что он не ломкий, более-менее гнётся, и что он имеет достаточную для манипуляций длину (это тоже важный фактор). Я очень аккуратно откусил его от пакетника. Так как длины хватало — кусанул подальше от металлического корпуса пакетника, чтобы кусачки не коротнули на метал. Сразу же одел кусок термоусадочной трубки и заплавил его (это стартовое фото статьи).

Дальше отвод был аккуратно, с предосторожностями и страховкой вытащен наверх, расправлен и отведён в сторону, чтобы не мешал работать. Вот, пожалуй, вытаскивание этого отвода под напряжением было самой страшной и сложной частью работы. Хоть орех был собран прочно — не думаю, что его с 1973 года кто-то протягивал.

Теперь скручиваем старое гавно, и ставим новую DIN-рейку, засверливаясь саморезами по металлу прям в щиток.

На месте старых автоматов закреплён кусок DIN-рейки

После этого было много мата 🙂 Потому что погоревшие отводы к счётчику я оставлять не стал и решил (по договорённости с соседкой) снять пломбу. А счётчик сменили буквально неделю назад. Ну вот кому такая дрянная работа нужна? Если уж менять — так всё сразу! А так они ещё раз будут платить за перепломбировку.

Для замены старых подводящих концов счётчик пришлось открыть, нарушив пломбу

Так вот зажимы на этих Меркуриях тоже идиотские. Из-за текучести алюминия все винты там перекосило, и кончилось это тем, что пришлось с матами снимать счётчик (который почему-то на своём адаптере держался не на трёх, а на одном винтике) и тонкой отвёрткой выравнивать контактные пластины внутри.

После этого все операции, предшествующие новому, чистому, монтажу были закончены, счётчик был повешен назад (уже на три винта), и можно было поставить на DIN-рейку новые автоматы. После этого сразу же аккуратно зачищаем (опять в перчатках) наш отвод фазы со стояка и сразу же пихаем его в новый вводной автомат.

Отвод фазы со стояка подведён к новому вводному автомату

Этим мы обезопасим себя от последующего попадания под напряжение. Далее подключаем счётчик. Я использовал свой любимый провод ПВ-3 на 6 кв.мм, обжатый в наконечники (у меня есть длинный пост про наконечники НШВИ, где рассказано как их обжимать так, чтобы они нормально влазили в счётчики).

Смонтированы и подключены новые автоматы

Отвод нуля от … хм… ну пусть нулевой шины стояка, которой является корпус щита, я сделал наконечником ТМЛ, прессанув (с удовольствием) его пресс-клещами и одев в красивую термоусадку.

Ноль подключен к корпусу щита (и одновременно нулевой шине) при помощи наконечника

Собственно после этого осталось только подключить отводящие линии и дать на всё это хозяйство питание.

Отходящие линии питания квартиры (розетки и свет)

Счётчик подбросил мне под конец работ ещё один сюрприз. Оказалось, что у него сорван один из винтов крышки, и он просто не хочет закручиваться. Ну, блин. Выматерился, пошёл в квартиру (свою), взял свой счётчик-образец, выкрутил из него новый винт и поставил.

Полностью перебраный этажный щиток (заменены автоматы под напряжением)

Соседка довольна, я — тоже. Теперь даже не знаю, чья половина щитка выглядит более круто — её или моя. Надо свою опять переделать =)

Ну а я сначала хотел для красного словца приписать, что я заработал денег и на них же поехал покупать трубы для доделки своей сантехники, но на самом деле, по настоящей правде — это не так. В тот день трубы покупать я поехал, но денег с неё (кроме как за материал) я не взял — просто решил сделать доброе дело.

Замена проводки своими руками

Последовательность действий не зависит, от того, ведется ли замена электропроводки в квартире без штробления или с устройством штроб. Сначала необходимо разметить стены. Пользуясь подготовленной ранее схемой, переносят места расположения коробок, розеток, выключателей. Если линия меняет положение, ее также показывают на стене. Закончив приготовления, начинают непосредственно монтаж:

  • на стенах закрепляют электротехнические изделия (короб, плинтус);
  • закладывают кабель;
  • закрывают канал, осматривают качество выполнения;
  • проверяют целостность изоляции, замеряя ее сопротивление;
  • подают напряжение.
Читать еще:  Радиоуправляемые пульты дистанционного управления выключателями

Чтобы подсчитать приблизительную стоимость замены электропроводки в однокомнатной квартире, необходимо учесть затраты на покупку проводниково-кабельной продукции, расходных материалов, крепежа, электротехнических изделий, предназначенных непосредственно для прокладки. Опыт показывает, что укладка без штробления зачастую обходится немного дороже, чем без него. Основная часть трат приходится на электроустановочные изделия. Сэкономить удастся только на оплате труда, если монтировать схему собственноручно. Определить точную стоимость поможет знание особенностей реконструкции электросети конкретного помещения.

Меньше всего хлопот при ремонте электропроводки в многоквартирном жилом доме возникнет при использовании старых каналов. Способ подходит небольшим по длине участкам, из материалов понадобится только новый кабель. Порядок действий:

  • находят концы провода в распределительной коробке и розетке;
  • к старой жиле привязывают новую;
  • вытягивая один кабель, протягивают другой;
  • подсоединяют клеммы.

При прокладке нельзя забывать основное правило: положение линий только вертикальное или горизонтальное. Запрещено тянуть сеть под углом, делать отступы. Придерживаясь правил, исключают несчастные случаи от попадания сверлом, гвоздем по проводке. Углубления под распределительные коробки, подрозетники делают перфоратором со специальной коронкой. Можно обойтись зубилом, но тогда придется потрудиться.

Проводка без штробления стен готова. теперь ее проверяют на целостность тестером. Затем подают напряжение. Убедившись в работоспособности элементов электросети, заделывают каналы, окончательно закрывают короба.

Проводка без штробления стен — замена. Панельный дом

  • Как подключить электрическую плиту? Как сделать это быстро и безопасно
  • Какие бывают виды изоляции проводов и как правильно изолировать провода
  • Почему выбивает пробки в квартире и что делать в этом случае?
  • Какой провод лучше использовать для проводки в квартире или доме. Рекомендации электриков
  • Какого диаметра бывают провода и как определить сечение по диаметру. Таблица диаметров

Нормативы о проходе кабеля через стены

Как и положено, правильному электрику, сначала обращаемся к нормативным документам. Начинаем поиск информации с ПУЭ, правил устройства электроустановок. Скачать ПУЭ можно с сайта тут.

В ПУЭ издание 7, смотрим пункты от 2.1.56 вниз. Переводя официальный документ на бытовой язык, видим следующие правила похода проводов и кабелей электропроводки через стены:

  • При устройстве прохода, важно обеспечить сменяемость электропроводки в случае ремонта или замены (ПУЭ, п. 2.1.58).
  • Если проводка выполняется проводами, то проход проводов в стене должен быть защищён трубой, коробом, электротехнической гофрированной трубой.
  • проводка выполняется кабелем, то проход кабеля через стены сухих внутренних помещений, может быть устроен в виде проёма, без короба или трубы.
  • кабель проходит через стены внутренних помещений с разной влажностью или через стену с улицы в помещение, например, ввод электропитания в дом, то в ПУЭ нет строгих рекомендаций о защите кабеля в проходе стены трубой (гильзой). Есть указание на необходимость заделать зазоры между кабелями проходом негорючими материалами, которые можно легко удалить при работах по замене кабеля. Нужно это для закрытия проникновения воды и влаги через проход.

Однако на практике проход кабеля через стену дома с улицы лучше защитить трубой (гильзой) прочно закрепленной к конструкции стены и проложенной с уклоном на улицу.

Во внутренних помещениях квартиры и дома, защитить проход кабеля через стену, обязательно только в деревянных домах, для усиления противопожарной безопасности.

Подведём первый итог

Если вам на практике нужно сделать проход кабеля через стену в квартире и доме, вам нужно:

Во-первых: По возможности, отказаться от использования проводов для электропроводки и проводить работы кабелями. Если этого сделать невозможно, например ретро проводка проводами на изоляторах, делать проход в стене через гильзу.

Во-вторых: Делайте проход кабеля через стену так, чтобы вам самому, было легко его заменить. Этого критерия будет достаточно для правильного прохода.

В-третьих: Устраивайте проход через стену разумно. Например, если вы делаете скрытую (не сменяемую) проводку, то нет никаких обоснований, использовать для прохода гильзу. Кроме случаев, если проход делается между двумя стенами имеющим воздушный зазор.

В-четвертых: все проходы кабеля с улицы защищайте от проникновения влаги. В квартире это кабели питания кондиционеров, в доме это ввод кабеля питания в дом или вывод кабеля к постройкам на участке.

Другие расценки в смете на монтаж выключателей

Помимо вышеперечисленных типов автоматических выключателей проектной документацией может быть предусмотрен и монтаж других типов выключателей. На монтаж и демонтаж выключателей прочих типов также возможно применить расценку из сборника 08 на электротехнические установки. Например, для применения расценки в смете на выключатель пакетный необходимо обратиться к нормам ФЕРм08-03-525. Пакетные выключатели являются примером рубильников, которые устанавливаются перед счетчиками в щитках. Состав работ при монтаже данных приборов схож с монтажом автоматических выключателей, рассмотренных выше.

Также схожим составом работ обладает и расценка в смете на концевой выключатель, размещенной в составе норм таблицы ФЕРм08-03-538. Выбор расценки в данном случае должен быть обоснован такими техническими требованиями выключателя, как взрывозащищенность, бесконтактность, маслонаполненность и т.п., а также местом установки прибора. Кроме того, в состав работ при применении расценки в смете на монтаж концевого выключателя будет входить заземление монтируемого прибора.

Отличным от вышеперечисленных типов выключателей составом работ обладает расценка в смете на выключатель-разъединитель. Данный вид выключателей отнесен сборниками сметных нормативов ФЕР к разделу 1 сборника 08 на электротехнические установки, так как разъединители чаще всего относят к распределительным устройствам. Помимо этого, выбор расценки будет зависеть от количества полюсов разъединителя. Так, например, монтаж разъединителя трехполюсного отражен в составе таблиц ФЕРм08-01-011. Выбор определенной нормы из указанных форм будет зависеть от напряжения сети, а также от технических характеристик самого прибора.

Исходя из вышесказанного, можно подвести следующий итог: выбор расценки в смете на монтаж автомата должен быть четко обоснован, исходя из проектных данных и характеристик монтируемого или демонтируемого прибора. От этого будет зависеть не только корректность сметной формы, но и обоснованность сметной стоимости.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector