Arco-systems.ru

Журнал Арко Системс
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Герметичный выключатель для фонаря

Кнопка ip68

Кнопка ip68 — это оптимальный выбор для включения в состав оборудования для бассейна, различных гидромассажных систем и устройств. Изделие имеет широкую сферу применения, кнопочный элемент IP 68 выбирают для эксплуатации на производствах, речных и морских судах. Отличительная особенность электрических кнопок ip 68 — это высокий уровень защиты от пыли и влаги. Известно, что степень IP68 гарантирует абсолютную герметичность и допускает эксплуатацию элемента даже в воде. Не требуется использовать резиновые колпачки или накладки, поскольку контакт с пылью или влагой не влияет на работоспособность изделия.

В каталоге на нашем сайте представлены различные варианты исполнения водонепроницаемых пьезокнопок ip68. Кнопочные пьезовыключатели данной серии относят к числу инновационных разработок, поскольку они функционируют по принципу прямого физ. эффекта. Если вы желаете купить кнопку ip67, то обратите внимание на функциональное изделие с более высокой защитой от пыли и влаги — пьезокнопку IP68. Очевидно, что изделие со степенью защиты IP 68 превосходит кнопки ip67.

Кнопочные толкатели c защитой ip 68 включают:

  • в состав медицинского оборудования;
  • в информационное табло и панели;
  • в посты управления лифтом;
  • другие устройства и оборудование.

При нажатии на поверхность герметичного выключателя происходит деформация пьезоэлемента, а на электродах возникает напряжение (можно управлять транзисторными ключами). Для работы такого кнопочного толкателя не требуется каких-либо дополнительных источников питания. Герметичный кнопочный пьезовыключатель IP68 имеет прочную конструкцию без подвижных частей, устойчив к воздействию коррозии, а также не чувствителен к агрессивным жидкостям, песку, металлической стружке.

Бесконтактная пьезокнопка ip 68 востребована в электрических системах по управлению процессами освещения,химической и пищевой промышленности. Безусловно, пьезокнопка ip68 — это превосходная альтернатива кнопке ip67. При нажатии на кнопку ip67 без фиксации происходит замыкание контактов, после чего она возвращается в первоначальное положение.

Уголок маньяка-рукодельника

Advertisement

Итак, ремонт и прокачку светового потока освоили здесь (часть 2), теорию тут (часть 1) . Можно приступать к особой, уличной магии. И здесь нам надо будет изучить 2 вопроса: кто виноват и что делать. Ну, то есть как адаптировать фонарик к тактическому применению и какие еще есть варианты Расширения тактической гибкости.

Сразу расстрою: на боевое оружие лучше всего ставить боевые фонари. Страйкбольные и самодельные скорее всего сдохнут и развалятся через десяток-другой выстрелов. Это, конечно, если крепления вообще выдержат. Хотя, конечно, есть и исключения из этого правила. Поэтому всё сказанное ниже будет про использование фонарей в страйкболе.

Крепление фонаря на оружие.

Для крепления на оружие есть несколько способов. Рассмотрим основные.

Зажим для фиксации на стволе/газоотводной трубке. Две половнки, которые обхватывают одновременно и ствол оружия (или газоотвод), и фонарь. Так себе решение, хотя относительно работает. Оба моих фонаря в аналогичном креплении (китайское, без нескользящих вкладышей внутри) проворачиваются и сползают, поэтому под них хорошо бы изоленты на фонарь намотать.

Крепление на планку пикаттини. Может быть как специальное, например вот это под Surefire’овские фонари M300 и прочие их же. Фонарь крепится к креплению, крепление — на планку пикаттини.

Бывают фонари, которые от рождения имеют крепление к этой планке. Например, фонарь-комбайн LLM-01.

Также выпускаются и универсальные, под фонари с корпусом диаметром в 25 или 30мм. Кстати, это крепление 1:1 совпадает с кольцами для прицелов, хотя зачастую крепление к планке менее массивное.

Еще бывает крепление на планку пикаттини чисто фонарное, как правило детище тактикульных контор, поэтому пластиковое. Зато, к примеру, данное крепление лёгкое и быстросъемное. Удобно шлем для фонаря таким крепить.

Установка выносной кнопки.

Просто установить фонарь на оружие это только половина задачи. Надо еще сделать так, чтобы можно было включать фонарь удобно и без лишних движений. Этому требованию как нельзя лучше подходят выносные кнопки.

Хорошо, когда фонарь от рождения комплектуется такой кнопкой. А если нет? Как и куда её подключать?

Собственно, решения может быть два: вместо и вместе с выключателем. Какой именно способ удастся реализовать? Зависит от фонаря, но подключать вместо — гораздо проще.

Подавляющее большинство фонарей имеет выключатель в виде кнопки под резиновой мембраной, чаще всего в заднем торце фонаря. И в большинстве таких фонарей можно было открутив кольцо изнутри хвостовика извлечь плату с пружинкой и выключателем. Как установить в таком случае выносную кнопку? Отпаять выключатель, припаять провод выносной кнопки и вывести прорезав отверстие в резиновой мембране.

Вот вид изнутри на задний выключатель на моем Ultrafire 502.

Откручиваем кольцо изнутри, видим внутри плату. Вытаскиваем потроха: слева направо на нижем ряду правого фото: платка с выключателем (пружинку отпаял, мешала снимать), кольцо и давилка. Кольцо вкладывалось в корпус кнопки, внутрь укладывалась давилка и наконец кнопка. Всё сверху фиксировало колечко с двумя дырками. Куда и как паять?

Очевидный минус такого решения — страдает герметичность фонаря, плюс провод можно оторвать. Герметичность (в ущерб разборности) решается герметиком, а закрепить провод можно нейлоновыми стяжками. Или прямо эпоксидки внутрь кольца налить.

Подключение кнопки в параллель штатному выключателю требует сверления бокового отверстия в фонаре в районе кнопки. Сверлить надо так, чтобы отверстие попало вровень с выключателем, между платой и резиновой мембраной. Где конкретно — надо смотреть у конкретной модели фонаря.

Пропускаем провод через отверстие, подпаиваем параллельно выключателю, потом мучаемся со сборкой и вуаля — и провод торчит вбок, и хвостовой выключатель работает.

Остаётся сделать тактическую кнопку. Делаются они из «микровыключателей». Их есть много размеров. Большие, нормальные (не было в загашниках, сфоткал кусочек платы, обведено красным) и совсем мелкие.

Внутри большие и средние кнопки меют следующую конструкцию: выводы проходят насквозь, то есть их не четыре вывода, а два. Также внутри есть замыкающая железка, которая перемыкает выводы при нажатии. Нажали — два параллельных проводника перемыкаются, что нам и требуется. Отпустили — замыкание «прошло». Главное запомним — паяемся либо к выводам на одной стороне, либо по диагонали. Дальше будет фото.

Размер имеет значение: если есть возможность надо делать из больших, нет — из каких имеется. Предпочтение отдается жестким кнопкам, по этому поводу далее будет.

Берем пластинку текстолита или заготовку макетной платы, вырезаем основу, припаиваем к ней кнопку (или кнопки, здесь фото для одной). Можно было просто прорезать вдоль платы текстолит (для куска фольгированного текстолита).

Читать еще:  Главный выключатель массы вольво

Паяем. Кнопка готова, можно припаивать её к проводу, не забыв зафиксировать провод к основе. Заметьте, что провода припаиваются «по диагонали».

Остаётся обеспечить защиту. Тут нам поможет термоусадка. Одеваем поверх и нагреваем.

Если чуть-чуть перегреть, то можно пальцами (да, можно отхватить ожог) «залепить» торцы, обеспечив относительную герметичность.

С обратной стороны можно приклеить кусочек липучки.

Пара слов о жесткости термоусадки и кнопок. При обсаживании термоусадки она плотно облегает кнопку. На приведенных фото очень неправильная кнопка. На самом деле надо было сточить выпердыш на кнопке. Также правило — термоусадка должна быть относительно мягкой, иначе она при усаживании просто нажмет кнопку и будет постоянно включеный фонарь. По этой же причине (чтобы жесткость кнопки могла соревноваться с жесткостью термоусадки) надо выбрать как можно более жесткие кнопки.

Особые хитрости.

По моему мнению, самым удачным приобретением будет один из самых дешевых фонарей, которые я только покупал Ultrafire 502:

Это модульный фонарь, в него можно накупить модулей под разные задачи (о чём, собственно и пойдёт речь), он имеет прочную конструкцию, снабжен настоящим стеклом (во многих дешевых фонарях там пластик), имеет в базе неплохой модуль и может вмещать как один аккумулятор типоразмера 18650 (18 миллиметров диаметр, 65мм длина), так и пару батареек CR123 или аналогичных по размеру аккумуляторов (если драйвер в модуле фонаря позволяет).

Первый плюс этого фонаря — диаметр рукоятки. Это 1 дюйм, то есть подавляющее большинство аксессуаров для крепления фонарей легко и непринужденно принимают этот фонарь.

Универсальное крепление под планку пикаттини на шлем. Эта штука позволит цеплять на шлем любые адаптеры под пикаттини, например для фонаря. С боковым креплением и целиком из пластика получается идеальное сочетание функционала и веса. Чтобы фонарь в нём не проворачивался — обмотал корпус фонаря изолентой. Еще один бонус такого решения — фонарь можно крепить как на оружие, так и на шлем.

Однако, мало кто догадывается, что в него становятся и не родные модули. Дикое количество разных. Это и есть второй (главный) плюс этого фонаря.

Модуль ксенонового фонаря чуть меньшего размера, но хорошо устанавливается в фонарь и работает (жаль, что аккумуляторов надо ставить два, а мелкие литиевые аккумуляторы откровенное гуано).

Сменный модуль мощного освещения. Для тактических применений или для освещения на стоянке. Замена модуля — дело на минуту максимум. Желательно брать модули, которые умеют работать при широких диапазонах питания. Как минимум от 3,2в до 6в. Желательно до 9в. Это позволит засовывать в фонарь не только один аккумулятор 18650, но и, если он сел, пару батарей CR123 или пару аккумуляторов этого размера. В общем, гибкость применения — сила.

Сменный модуль слабого освещения. Для освещения палатки или стоянки долгое время.

Сменный модуль мощного инфракрасного фонаря. Эта штука бывает двух видов: на один и на три ватта. Рекомендую трехваттный модуль. В паре с ПНВ эта штука очень и очень выручала в зданиях ночью — видно как днём. Увы, но малиновый огонек подсветки неплохо виден без ПНВ. А в ПНВ. Ну, на то и придумали маневрирование. Да и включать подсветку надо пореже.

Слабый ИК — для ориентации в пространстве с ПНВ или для помещений с ним же. Ну или для ПНВ 2+.

Бывают даже ультрафиолетовые модули. Можно с ними дискотеки устраивать и купюры проверять.

Рассеиватель. Простейший делается из любой белой пластиковой баночки от фотоплёнки. Очень помогает на стоянке. Ну а заводские вообще шедеврально смотрятся.

«Всем выйти из сумрака! Приготовиться к анальному досмотру!»

Недорогие подводные фонари

К недорогим подводным фонарям далеко не всегда относятся самые плохие и некачественные осветительные приборы. В бюджетном ценовом диапазоне можно найти множество достойных моделей, которые порадуют своими техническими характеристиками. Ниже будет представлен рейтинг лучших недорогих подводных фонарей.

1. Огонь H-618 теплый свет

Бюджетный и одновременно с этим мощный фонарь для подводной охоты в мутной воде. Выдерживает погружение на глубину до 40 метров с сохранением целостности корпуса, работоспособности. Корпус изготовлен из высокопрочного авиационного алюминия. Свечение теплое, что является плюсом для подводной охоты. Внутри установлен Li-Ion аккумулятор 18650 на 5200 mah.

  • небольшая масса и размеры;
  • мощный световой поток;
  • большая емкость аккумулятора;
  • долговечность, надежность;
  • высокопрочный, герметичный корпус;
  • прибор выдерживает погружения на большую глубину;
  • теплый свет, который не распугивает рыб.
  • нет регулятора мощности светового потока;
  • нет возможности замены светофильтров.

2. Поиск P-XL-9-T6

Компактный водонепроницаемый фонарик для подводной охоты и дайвинга. Корпус изготовлен из прочного алюминия, он герметичный и устойчивый к ударам. Мощность фонаря – до 1000 люмен. Время работы в режиме максимальной мощности – 4 часа. Выдерживает погружение на глубину до 100 метров. Объектив изготовлен из закаленного стекла, которое имеет высокую износоустойчивость, на нем медленно появляются царапины в процессе активной эксплуатации.

За свою цену владельцы не отмечают серьезных недостатков у этого фонаря.

3. Uniel P-WP011-BB

Компактный бюджетный фонарь для дайвинга, подводной охоты. Выдерживает погружение на глубину до 30 метров с сохранением работоспособности и целостности корпуса. Мощность светового потока небольшая – 85 люмен. Работает от 4-ех батареек тип AAA. Режима свечения 2 – стандартный яркий и SOS. Присутствует крепление для запястья. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика с прорезиненными накладками.

  • небольшая масса, компактные габариты;
  • длительность работы на одной заряде батареек – около 7 часов;
  • дальность освещения до 150 метров.
  • низкая световая мощность;
  • корпус изготовлен из пластика, по сравнению с другими аналогами, где он изготавливается из высокопрочного алюминия.

4. Shallow Light 3W

Мощный и недорогой фонарик для дайвинга, подводной охоты. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, устойчив к ударам, различным механическим воздействиям. Выдерживает погружение на глубину до 20 метров с сохранением целостности корпуса. Работает осветительный прибор от 4-х батареек тип АА. Максимальная дальность свечения через толщ воды – 25 метров.

  • небольшая масса, компактные габариты;
  • крепление за запястье;
  • мощный световой поток;
  • луч широкий, хорошо пробивает толщ воды на просвет.
  • работает от батареек, которые не идут в комплекте;
  • пластиковый корпус.
Читать еще:  Вб 404 выключатель массы

Китайские свинцовые аккумуляторы для фонарей. Обзор и эксплуатация

Довольно много китайских фонарей оснащены свинцово-кислотными AGM аккумуляторами. Даже если надпись на упаковке гордо гласит, что там литий ионный аккумулятор. И лишь только вскрывая коробку, и, обнаруживая вместо маломощного БП обычный сетевой кабель, в голову начинают закрадываться сомнения. В данной заметке я собрал свой опыт ремонта данных фонарей и прочей техники на таких аккумуляторах.

Определение типа аккумулятора

У вас есть условный фонарь со сдохшим в ноль аккумулятором без маркировки, который уже даже не берет заряд. Напомню, что AGM — это обычные свинцово кислотные аккумуляторные батареи, только вместо раствора электролита там гель. А там где батареи, там и ячейки. Напряжение одной ячейки свинцово-кислотного аккумулятора составляет примено 2.1 В. Таким образом чтобы понять, что за чудо жило у вас в фонаре, можно просто посчитать количество ячеек, которое равно числу пробок под крышечкой(см. рис. ниже) и умножить на 2.1 . Или померять напряжение на клеммах от зарядного устройства идущих к батарее. Или пытататься запитывать устройство от 2 В, 4 В, 6 В, 9 В — пока не заработает как надо. Почему последняя цифра 9 В, а не 8? Потому что найти блок питания на 9 В или батарею типа Крона гораздо проще, а китайщине погрешность в 1 вольт в принципе по барабану.

Если у вас осталось живое зарядное устройство, то меряйте напряжение на клеммах аккумулятора в момент когда оно включено. Повторяю, аккумулятора, не зарядного устройства.

Чаще всего вам придется иметь дело с аккумулятором на 4 Вольта и 1.2 Ампер час. Они самые частые немаркированные гости в китайских фонарях. Назовем их условно типоразмером DT 401, если брать у нас. И «4v 1200 mAh» — если брать на алиэкспрессе. Уточняйте габариты в миллиметрах, на всякий случай. Они обычно отличаются не сильно, но если есть жесткое посадочное место под аккумулятор, то проверьте дважды.

Чего ожидать от аккумулятора

По моему опыту, китайские нонеймовые DT 401 дохнут примерно через год-полтора после покупки устройства. Это не зависит от количества циклов заряда-разряда, частоты пользования устройством. Не знаю правильно ли это назвать, но аккумуляторы «высыхают», но об этом позже. Или у них внутри просто отваливается пластина или что там есть.

Стоит ли покупать устройства с такими аккумуляторами? Да, вполне. Что касается фонарей, то там порой даже встречаются нормальные схемы запитки диодов через ШИМ. Сами устройства в принципе иногда даже неплохи и эргономичны. И если оно вам нравится и вы им планируете пользоваться долго, то переделка устройства под литиевые банки типоразмера 18650 и зарядную плату к ним — отличный выбор. Платы гуглятся на алиэкспрессе по «lithium microusb charge», с сортировкой цены по возрастанию и стоят копейки. Тем более внутренности некоторых устройств как будто намекают — корпус лился из расчета как под литий так и под AGM.

Однако переделка изделий со сдохшим свинцовым АКБ под литий не всегда экономически оправдана. В общем случае — это переделка места под разъем mini/micro usb, который обычно уже есть на платах-контроллерах заряда Li-Ion аккумуляторов. К тому же сама литиевая банка. Если вы из разряда тыжпрограммист, которому все знакомые носят на ремонт такой китайский шлак, то целесообразней затариться несколькими DT 401 и просто их менять. Или восстанавливать.

Восстановление свинцового аккумулятора для фонаря

Я не призываю вас это делать. Возможно этот метод неправильный и даже опасный, но я пользовался им десятки раз и он работает. Он продлевает жизнь нерабочего аккумулятора минимум на полгода при тех же условиях эксплуатации(емкость не замерял, но верить что там изначально были честные 1200 mAH тоже смешно). Работет как на аккумуляторах показывающих напряжение 0 вольт(не всегда) так и на вроде бы еще живых. Все делаете на свой страх и риск. Вздутые аккумуляторы восстанавливать не следует — из-за деформации могли появиться малозаметные трещины, через которые доливаемая вода можно отправиться гулять по корпусу, что недопустимо для переносного устройства со встроенным «блоком питания» без гальванической развязки.

Последовательность действий для аккумулятора 4v 1200 mAh:

Отключить зарядное устройство. По возможности отпаять аккумулятор от цепи устройства.

Отодрать крышечку аккумулятора чем-то острым. Снять резиновые пробки.

Взять дистилированную воду, если устройство вам не очень дорого, то можно и обычную, какое-то время тоже поработает. В каждое из отверстий влить по одному 3 кубовому шприцу воды. Делать это нужно с иголкой. Если вы просто начнете лить в верх отверстия, вода сразу пойдет наружу. Вам нужно несильно надавливая найти место, куда игла относительно легко проскочит примерно на треть-половину высоты аккумулятор. Теперь медленно вливайте воду.

Желательно закрыть аккумулятор пробками и дать постоять сутки. Если этого не сделать, то он будет сильнее кипеть при первой зарядке и разбрызгивать воду.

Первая зарядка с открытыми пробками. В вертикальном положении. Из дырочек может выходить вода и пузырьки. Отсасывайте ее иглой шприца и из ванночки вокруг отверстий. Примерно через 3 часа отключите аккумулятор от зарядки. Переверните, чтобы слить лишнюю воду емкость и постучите сверху пару раз, убедившись что из батареи больше не капает. Насухо вытрите ванночку и аккумулятор. Закройте отверстия пробками, поверх них поставьте крышечку.

Внимательно проверяете концы проводов что были припаяны к клеммам. Они сильно корродируют, от серной кислоты, сделайте зачистку перед пайкой. Впаиваете аккумулятор обратно в фонарь. Устройство готово к эксплуатации.

Почему в 21 веке у нас AGM в фонариках?

Штош, хороший вопрос. Пока теслы уже отказываются от 18650 как наборных элементов батареи в пользу более новых, мы все еще имеем кучу дешевой электроники на базе свинца. AGM сравнимой емкости все еще раза в полтора дешевле лития. В отличие от лития зарядное устройство для AGM гораздо примитивнее и собирается на обычной рассыпухе, в простейшем случае на одних конденасаторах, резисторах и диодах . Типоразмер AGM в 2 раза больше 18650, но для многих устройств это не критично. Так и живем.

Фонари для прицепа

Задние фонари на прицепы обеспечивают безопасность во время дорожного движения. Это обязывает автомобилистов следить за их состоянием и при необходимости купить задние фонари на прицеп. Рассмотрим устройство некоторых типов фонарей.

Читать еще:  Ifr v09 сенсорный инфракрасный выключатель

Назначение задних фонарей прицепа

Для каждого типа прицепа или полуприцепа определен комплект задних фонарей. Эти нехитрые светотехнические изделия работают как оповещение и сигнал для едущих сзади автомобилей.

А именно, сигнализируют:

  • о торможении;
  • о совершении поворота;
  • о включении заднего хода;
  • в ночное время суток – сигнализируют о нахождении на проезжей части.

Все эти функции обеспечиваются посредством нескольких разноцветных ламп, расположенных в соответствующем положении. В необходимый момент осуществляется их включение (при совершении маневра, торможении, при заднем ходе, в темный период времени). В результате едущие сзади водители предупреждаются о предстоящем маневре или о том, что требуется соблюдение осторожности (соблюдать необходимую дистанцию).

Следовательно, задние фонари на легковой прицеп – одно из наиболее эффективных и в тоже время простых средств безопасного движения. Поэтому вне зависимости от их типа и назначения они предусмотрены на всех прицепах.

Устройство задних фонарей

Все задние фонари на прицеп в целом имеют одинаковую конструкцию, но некоторые отличия существуют между неразборными и разборными моделями. Так, у разборных фонарей имеется корпус, съемный прозрачный рассеиватель и отражатель. Корпус оснащен патронами для установки лампочек на байонете, замена которых выполняется при снятии рассеивателя. В неразборных конструкциях все эти элементы объединены в общую конструкцию, именуемой корпусом фонаря. В таких изделиях патроны выполняются съемными, они зафиксированы на задней стенке, что несколько усложняет замену ламп, но этот вариант считается более надежным.

В каталоге представлены различные задние фонари. Вы сможете подобрать для себя нужный вам задний фонарь для легкового прицепа. Представлены штатные задние фонари на прицеп МЗСА, LED фонари.

Технические характеристики

Основными техническими характеристиками шахтерского фонаря являются:

  1. Создаваемый световой поток.
  2. Время непрерывной работы без подзарядки.
  3. Срок эксплуатации.
  4. Масса.

Световой поток напрямую зависит от мощности используемой лампы. Как я указывал выше, наиболее часто светильники шахтерских фонарей оснащаются двуспиральными лампами на рабочее напряжение 3.75 В (для кислотных аккумуляторов – на 6, 3 В) и током 1 + 0.5 А (0.5–0.25 А). Световой поток таких ламп составляет 30–60 лм в зависимости от модификации прибора.

Время непрерывной работы зависит от емкости АКБ. К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 6 А/ч обеспечит нас «дальним светом» в течение 6 (емкость АКБ)/1 (ток потребления мощной спирали лампы)= 6 ч. При “ближнем свете” энергии АКБ хватит уже на 12 ч.

Важно! Расчеты приведены для исправного, по сути, нового аккумулятора. Со временем емкость любой батареи уменьшается, а время непрерывной работы без подзарядки сокращается.

Срок эксплуатации. Этот показатель зависит в основном от типа и качества используемого аккумулятора. Измеряется он в количестве циклов заряд/разряд. Никель-кадмиевые аккумуляторы легко выдерживают до 500 циклов, свинцово-кислотные несколько меньше.

Варианты размещения светильников в бане

Тут все зависит от помещения, так как есть несколько типов с разными условиями эксплуатации. Надо отметить, что ставить светильники с максимальным уровнем защиты можно везде. Основные особенности такие:

    В парилке лучше всего размещать светильники на стене или в углах. При выборе места расположения учитывать безопасность, оборудование не должно мешать людям. Если помещение маленькое, есть смысл поместить источник света в деревянный каркас, чтобы до него точно никто не дотронулся. Подсветка в бане может располагаться в нижней части стены или под полками, если они не сплошные и пропускают свет.

В коридоре и перед входом лучше ставить светильники, предназначенные для открытого воздуха. Чтобы свет на улице не работал долго и включался только тогда, когда во дворе есть люди, проще всего поставить датчик движения.

Фонарь не включается

Инструкция по исправлению проблемы относится ко всем фонарям со съемной головной и хвостовой частью. К таким фонарям относятся Fenix PD35, UC35, PD32 и другие. Если вы разбирали фонарь, например для того чтобы почистить, то могли перепутать местами хвостовую (с кнопкой включения) и головную (со светодиодом) части. Некоторые делают это не по ошибке, а намеренно, для большего удобства расположения клипсы. В случае замены расположения хвостовой и головной части, фонарь работать не будет.

Руководство по устранению неполадок

Если ваш фонарь перестал работать, не волнуйтесь, скорее всего, проблему легко решить. Ниже приведено краткое описание шагов по устранению неполадок.

Перепроверьте ваш источник питания

Первое, что вы должны проверить, если фонарик не включается, это перепроверить источник питания. Даже, если вы уверены, что используете новые заряженные батареи или аккумуляторы, замените их. Это простое и легкое действие, которое может быстро исправить проблему.

Очищение контактов

Следующим шагом будет очистка всех частей фонаря, которые контактируют с элементом питания. Особенное внимание уделите клеммам. Для этого лучше всего использовать спирт. Он очищает большинство видов загрязнений и быстро испаряется. Не забудьте очистить резьбы в фонаре, проверьте наличие и состояние уплотнительного кольца. Не забудьте смазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой. Ниже приведено видео руководство по очистке фонаря.

Диагностика кнопки включения

Если ваш фонарь очищен, в нем новые элементы элементы питания, но он все еще не работает, вам следует проверить кнопку включения в хвостовой части. Для этого снимите хвостовой переключатель и убедитесь в правильной установке батареи (полярности). Далее поместите металлический предмет (например пинцет или отвертку) так, чтобы он одновременно касался и полюса батареи и корпуса фонаря. Если свет загорится, то проблема в хвостовом переключателе, если нет, то проблема с головной частью фонаря.

Если проблема связана с хвостовым переключателем (свет фонаря включается при замыкании контакта полюса батареи на металлический корпус фонаря), то необходимо его внимательно осмотреть. В первую, очередь, убедитесь в отсутствии посторонних предметов. Далее попробуйте докрутить (если оно сидит не плотно) металлическое кольцо с отверстиями против часовой стрелки, как это описано в начале статьи. Присоедините хвостовой переключатель к фонарю и проверьте, решена ли проблема.

Если вышеперечисленные способы не помогли, вы всегда можете сдать фонарь в сервис по гарантии. Большинство проблем решаются просто, способами описанными выше.

В качестве последнего совета, можно попробовать заменить резиновую накладку в хвостовом переключателе. Запасные накладки, обычно, идут в комплекте с фонарем. Процесс замены подробно показан на видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector