Arco-systems.ru

Журнал Арко Системс
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Концевой выключатель двери для вольво

При выходе из строя дверных концевиков освещение в салоне может не включаться, гореть вполнакала, сигнализация не будет ставить машину на охрану. Придется ехать для ремонта в автосервис. Однако, если владелец разбирается в электрических схемах автомобиля, умеет пользоваться паяльником и мультиметром, то вполне справится с ремонтом собственными силами.

Вначале предстоит определить в какой двери неправильно работает включатель. Имея в руках электрическую схему автомобиля, мультиметром можно определить, какую дверь предстоит подвергнуть ревизии.

Снятие обшивки двери показано в видеоролике:

К сожалению, дверные включатели Шевроле Круза смонтированы в замках дверей и отдельно как автозапчасти не продаются. Причиной их неисправности могу быть:

  • Механический износ;
  • Отсыревание внутреннего объема дверей при длительных поездках в дождь и слякоть;
  • Коррозия контактов разъема замка.

Вначале можно просушить изнутри дверь феном, и проверить состояние контактов разъема, если это не даст результата, то необходимо демонтировать замок. Делать это следует очень аккуратно, чтобы не погнуть тяги и не повредить тросик управления замком.

Сняв замок и разобрав его, можно увидеть встроенный концевой микропереключатель – «микрик».

Внимание! В замке двери водителя находятся два микрика, один отвечает за включение освещения, другой управляет зуммером, сигнализирующим о незакрытой двери.

Определив неисправность выключателя, следует заменить замок в сборе. Однако это будет стоить недешево от 800 руб. за б/у замок, до 3 – 4 тыс. руб. за новый. Но есть более простой и дешевый выход из ситуации. В радиотехнических магазинах можно подобрать микропереключатель, который полностью соответствует оригинальному. Например, такой:

Omron D 2HW – A261D, производитель фирма OMRON

Цена вопроса 70 – 150 руб. за штуку, имеет смысл взять пару включателей в запас, все-таки дверей четыре.

Установить микрик, припаять к нему провода от разъема замка несложно. Затем следует собрать все в обратном порядке. Убедиться в правильной работе системы.

НаименованиеНомерЦена, руб.
Замок левой передней двери137 782 60
137 795 22
135 037 97
3000 – 4500 руб.
800 — 1500 (б/у)
Замок левой задней двери135 795 55
135 795 57
3000 – 4200
800 — 1500 (б/у)
Замок правой передней двери135 795 233000 – 4200
800 — 1500 (б/у)
Замок правой задней двери135 795 663000 – 4200
800 — 1500 (б/у)

Кузов

Внешние панели

Внешний вид большинства машин, доживших до наших времен, неидеален. Все же три десятка лет – это очень много для массовых авто. Но среди одноклассников 850 выгодно выделяется сохранностью и количеством доживших до наших времен машин.

Подгнивающие пороги, прикрытые пластиком, широкие пластиковые же бампера с юбками закрывают нижние концевые части (для 91 года это весьма передовое решение), двери подгнивают медленно, а основная видимая проблема – это задние арки и рамка лобового стекла (особенно на вариантах, где лобовое стекло меняли). Еще достаточно сильно страдает от сколов передняя кромка капота, но если ее окрашивали вовремя, то серьезной коррозии там нет. А вот гниль задней двери универсалов и крышки багажника седанов связана в основном с отсутствием антикоррозийной обработки – если ее хотя бы проливали мовилем, то она не гниет.

Основная заслуга неплохого состояния не в трепетном отношении владельцев, а в уже упомянутой выше грамотной конструкции кузова и использовании оцинкованного металла на всех элементах конструкции. А еще кузов очень жесткий – в отличие от еще одной «иконы оцинковки», VW Passat B3, у которой сильно страдают швы силовых элементов из-за разрушения герметика, на Вольво они держатся много лучше. Даже при полностью сгнивших порогах машина сохраняет похвальную жесткость, не выдавая скрипом и дребезгом ослабление конструкции.

Разумеется, большая часть экземпляров побывали в мелких и не очень ДТП, а качество ремонтов обычно не очень высокое, в итоге будут проблемы и с внешними панелями, и с внутренней конструкцией. В принципе, сейчас с кузовными запчастями с «распилов» особых проблем нет, английские машины находятся в очень хорошем состоянии, и их пока хватает, не все отправили в переплав. Да и со шведских свалок поставляют очень живые экземпляры, несмотря на суровый тамошний климат. Ну а такие элементы, как пороги и крылья, давно освоены как нашей, так и тайваньской промышленностью. Можно найти и очень неплохие варианты из толстого оцинкованного листа, которых хватит надолго. Но лет пятнадцать-двадцать назад чинили все «на коленке», а о распилах по смешным ценам могли только мечтать, и те старые ремонты обычно проявляют себя самым неприятным образом.

При осмотре стоит использовать не только и не столько толщиномер, сколько опытный глаз, который сможет отличить заводской сварной шов от кустарного. Ну и, помимо упомянутых выше слабых мест, не забудьте заглянуть в боковые ниши багажника, а также под ковер в районе полов водителя и переднего пассажира – коррозия там проявляется достаточно часто.

Снизу

В первую очередь положен осмотр силовой структуры, лонжеронов и многочисленных усилителей – на небитой машине они обычно целы. Пороги и арки тоже удобнее смотреть с подъемника и после мойки. А еще лучше – сняв пластиковые накладки. Если на задних арках в передней части есть коррозия, а в щели порога видна грязь, то ничего нового вы снизу уже не увидите. Разве что зону вокруг поддомкратников можно осмотреть лучше, от их швов подгнивает днище.

В колесных арках обратите внимание на целостность локеров. Особенно в передней арке, где их часто проламывают. Даже не снимая локера, обычно можно заглянуть внутрь с фонариком сверху в передней арке и снизу – в задней. Легкая поверхностная коррозия – не приговор, но у удачного экземпляра спереди будет лишь малозаметная ржа на брызговике под швом верхнего усилителя лонжерона – там где проложена гофра проводки и скапливается грязь. В задней арке немного ржавчины по поверхности и чуть больше – в передней части, где швы.

Обратите внимание на то, как давно снимали задний бампер – часто это бывает проблематично сделать из-за коррозии длинных болтов его крепления. На универсалах есть проблема с опорами пружин задней подвески и лонжерона в местах их установки, нужно проверять эту зону обязательно.

Осмотр подкапотного пространства тоже обязателен, коррозия и течи надмоторной ниши аукнутся не только ослаблением швов моторного щита и рамки лобового, но и проблемами с электрикой машины. А проблемы со швами чашек – верный признак автомобиля после лобового столкновения. Лонжероны у машин очень мощные и очень прямые, замаскировать последствия восстановления сложно, так что просто промойте вековую грязь, а заодно проверьте на предмет коррозии брызговики моторного отсека и переднюю панель.

Оборудование кузова

В силу возраста сложно выделить какие-то определенные сложности. Просто ищите комплектный экземпляр. Фары, даром что Hella – не самая крепкая часть, снаружи пескоструится стекло, которое стоит вертикально, отражатели мутнеют, а корпус трескается. К счастью, в продаже есть недорогие заменители. Трескающиеся повторители поворотов – типовая беда, обычно их давно заменили на неоригинал. Кромка вдоль фары у повторителя просто отламывается. Молдинги отлетают и стоят недешево.

Проверяйте качество вклейки лобового стекла – при старых молдингах его часто сажают неровно, да и коррозию рамки никто не отменял. Накладка шва крыши облезает, а концевые элементы ломаются. Но мелкие части все еще есть в продаже – купить не проблема. Вот более крупный пластик обычно в продаже отсутствует, и уже есть определенный дефицит наиболее ломающихся крупных элементов. Целые решетки, корпуса фильтров салона, защиты проводов моторного отсека и тому подобные элементы могут стоить неадекватно дорого. Одна надежда на 3D-печать.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Передняя фара7 978Depo 3 780TYC 705
Стекло лобовое19 884KMK 4 696XYG 7 735
Крыло переднее14 068Нет в наличии
Бампер передний12 604Нет в наличииНет в наличии
Капот20 182Нет в наличии

Салон

На момент выхода салон у машины был шикарный, да и сейчас качество исполнения приятно удивляет, а такие элементы, как деревянный «яхтенный» руль или рукоятка КП, заставят обладателей цельнопластиковых «полуседанов» и примкнувших к ним современных Мерседесов утереть скупую слезу.

Найти машину с оригинальным салоном в неплохом состоянии еще можно, благо он при аккуратном обращении вполне держится больше 300 тысяч, но в большинстве случаев хороший салон – результат кропотливого восстановления. Так, неродная кожаная обшивка передней панели – скорее всего следствие «вспухания» мягкого пластика от времени, ее просто перешивают, а на дверных картах это была заводская опция, но материал был искусственный.

Проблемы со стуком жгутов проводки в недрах передней панели, петлей и замка перчаточного ящика, а также скрип передней панели о лобовое стекло были у 850 с самого начала. К этим врожденным «болячкам» добавляются и приобретенные с возрастом: отклеивающийся потолок, трещины на элементах отделки, повреждение крепежа, коррозия механизмов люка и т. д. Кстати о люках: они бывают стальные непрозрачные с механическим приводом и стеклянные с электрическим. Практика показывает, что первые текут чаще, но к счастью можно поставить стеклянный – точки креплений совпадают.

При прочих равных выбирайте машину с минимумом колхозинга посвежее – в 1994 году, как уже упоминалось выше, провели апгрейд проводки, и он пошел автомобилю на пользу. Приборную панель, если будет выбор, лучше предпочесть VDO, а не Yazaki – они покрепче, и к тому же имеют бортовой компьютер.

Климатические системы на 850 представлены в двух вариантах, обычный «ручной» с механическими приводами заслонок и новомодный на тот момент автоматический климат-контроль с электронным регулированием и автоматическими алгоритмами поддержания заданной температуры. У ручного климата проблем немного, разве что обычно ресурс мотора вентилятора уже на пределе, да резисторы иногда сдаются. Отдельные уникумы сдергивают приводы заслонок.

У электронного проблем побольше. Обычно он просто не работает из-за вспухших конденсаторов внутри блока управления, а если не повезло, то электролит может разъесть и дорожки на плате. Лечится это несложно. Еще сдается транзистор в блоке управления оборотами вентилятора, ищите элемент с кодом IRF540N, он не очень дорог. Все заслонки у системы с обратной связью и для замены не потребуют снятия передней панели. Почти у всех машин соскакивает тяга заслонки рециркуляции. Кстати, была комплектация без фильтра салона, но с кондиционером, у таких машин испаритель забивается намертво. Фильтр салона очень нужен, но в продаже он есть не всегда. Выручает ВАЗ – на Калине и Шниве фильтр почти в точности нужного размера. Его рабочий элемент можно поставить в штатную рамку фильтра Volvo.

Электрика

Классическая схема электропроводки и высокое качество исполнения электрики при достаточно простых комплектациях позволяют о проблемах с электрикой вспоминать изредка. В основном, при кузовных ремонтах, замене агрегатов или повреждениях проводки двигателя. Но переборка блока реле в случае появления проблем – это адский труд. Если корпус стал хрупким, есть проломы, то проще поменять его на блоки от S70, благо они минимально отличаются по питанию.

Разумеется, страдают жгуты дверей и багажника, такие элементы, как приводы дворников лобового стекла и фар закисают с возрастом, вентиляторы все при таких пробегах уже или заменены, или требуют ремонта. У машин из жарких стран проблем с проводкой больше, чем у «северных». Основные проблемы – это старение изоляции, кривые руки электриков, а также влага под коврами, в надмоторной нише. Конечно, хватает и мелких «особенностей» вроде вечно утерянных годов разблокировки магнитол, слабой контактной группы замка зажигания, создающей много странных неприятностей и тому подобных сюрпризов, описать которые просто невозможно в рамках короткого материала.

Взгляните список поломок “наследника” в лице S70, почти все проблемы были и на предшественнике.

Промежуточный итог

Если кузов еще не сгнил, а хранили машину ответственно (а не в сугробе или луже), то есть вероятность, что вам удастся избежать неадекватных для 30-летнего Вольво затрат. Но иметь сумму на ремонт все равно нужно – ресурс хоть и велик, но не бесконечен. Чего ожидать от ходовой части, коробок и моторов – подробно во второй части.

Типичные поломки и их признаки

Если на Форде Фьюжен не работает блокировка дверей, то необходимо установить причину неисправности. Основные моменты:

  1. Попала пыль, грязь или элемент давно не смазывался.
  2. Произошло окисление, примерзание из-за попавшей влаги, попал концентрат. Может произойти утечка электротока или причиной этому стала мойка, атмосферные осадки, резкое похолодание.
  3. Проводилась неправильная регулировка. Высокая установка или слишком малый ход данной детали.
  4. Ложное срабатывание сигналки, когда в зазор между контактами попала пыль или вода.
  5. Коррозия. Предотвратить поломку поможет регулярная смазка внутренней ниши антикоррозийным средством.

Предупредить проблемы сможет регулярная диагностика, профилактические работы и герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку.

Благодаря накладке грязь или вода не смогут попасть внутрь механизма. Чтобы установить этот элемент, требуется снять устройство, монтировать внутрь пыльник и закрепить.

Причины

Для начала разберитесь, почему не моргают поворотники при включении сигнализации. Причин может быть несколько:

  1. Обрыв провода, который идет к поворотникам. Такая ситуация происходит редко, но ее можно распознать по характерному треску реле.
  2. Повреждение охранной системы из-за короткого замыкания в реле.
  3. Перегорание предохранителя.
  4. Поломка источника освещения.
  5. Выход из строя реле, осуществляющего управление.
  6. Сбои в работе блока сигнализации и т. д.

Это основные объяснения, почему при постановке на сигнализацию не моргают поворотники. При этом в большинстве случаев поломка устраняется самостоятельно и можно не обращаться за помощью к работникам СТО. Какие принимать шаги, рассмотрим ниже.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

  • отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
  • вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Автокрепеж для Volvo

Концерн Volvo начал свою деятельность в 1927 году. Пройдя через множество модернизаций и административных перераспределений, шведская компания со штаб-квартирой в Гетеборге уверенно лидирует на мировом автомобильном рынке. С конвейеров заводов Volvo сходят великолепные легковые автомобили, каждый из которых являет собою совершенство технической мысли.

Безопасная и комфортная эксплуатация

Востребованность марки объясняется тем, что шведские разработчики придерживаются самых высоких стандартов качества в вопросах надежности и безопасности.

К достоинствам бренда относится также элегантный дизайн и простота управления. Техническая оснащенность салона такова, что у водителя под рукой находятся все управляющие рычаги и кнопки. При этом у владельца Volvo не будет проблем с заменой вышедших из строя деталей или силовых фиксаторов. Разветвленная сеть фирменных СТО позволяет быстро решить проблему ремонта.

Автомобилистам также известна ситуация, когда срочно требуется пластиковый крепеж. Volvo xc — это тот автомобиль, где пистоны со шляпкой или без, распорные колышки или заглушки с двойной шляпкой требуются практически везде: от багажника до бампера. Автовладелец может чувствовать себя уверенно, если в машине всегда находится комплект автокрепежа.

Мест для использования крепежных деталей очень много:

Они требуются для:

  • реконструкции обшивки салона или обивки кресел;
  • удерживания порогов;
  • закрепления молдингов;
  • монтажа шумоизоляции.

По степени прочности пластиковый крепеж не уступает металлическому. Материал изготовления устойчив к механическому воздействию. Он не подвержен скручиванию и растрескиванию. Преимущество крепежных элементов также в том, что они выполнены из экологически безопасного материала, который не источает вредных соединений и не имеет запаха.

Почему выгодно сотрудничать с «КрепАвто»

Обращаться за мелкими крепежными элементами к производителю нерационально. Заказ обычно идет долго. Кроме того, оригинальная продукция может стоить дорого.

Купить в Санкт-Петербурге или в Москве автокрепеж для Volvo s60 можно в магазине «КрепАвто» оптом или в розницу. Здесь всегда есть в наличии клипсы и пистоны для Volvo разных модификаций.

В своем большинстве пластиковый крепеж, представленный в каталоге интернет-магазина, нажимной. Он не требует ни профессиональных навыков, ни специализированного инструментария. При нажимании штырьки или распорки для Volvo выпускают в глубине материала технологические усики, которые прикрепляют нужный элемент максимально прочно.

Если понадобится отсоединить навесной прибор, ручку или молдинг, то «голыми руками» вытащить заглушку Volvo не удастся. Для этого используют специальные съемники. Их также можно купить по приемлемой цене в «КрепАвто».

Ориентироваться в каталоге очень просто. Каждая товарная позиция сопровождается изображением. Здесь же потребителям предлагается схематическое обозначение размерной линейки. Могут помочь рекомендации для локального использования детали.

Наши партнеры, поставляющие крепеж, — лицензированные немецкие автоконцерны. Они специализируются именно на продукции для Вольво. Поэтому мы гарантируем полное соответствие образцов каталога фирменным моделям.

Клиентами магазина могут быть как физические лица, так и владельцы автомагазинов, станций технического обслуживания. Для них мы готовим особенно крупные заказы и, соответственно, специальные сервисные условия.

Скидки оптовикам. Быстрая доставка.

Дорожа мнением каждого клиента, мы практикуем систему скидок для постоянных покупателей. Наконец, хорошей традицией компании стало проведение сезонных скидок.

Для удобства обслуживания мы ввели услугу доставки. Выбранные товары отправляются в любой российский регион.

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

  1. Для чего нужен датчик педали сцепления?

«У меня авто с двухлитровым двигателем, не так давно купил его. Круиз-контроль не включался, при этом на холодном моторе наблюдались скачки оборотов, когда переключал передачи, машина дергалась, был повышенный расход горючего. После замены датчика машина работает нормально, как новая. Дело было все в том, что неисправный механизм влиял на работу авто на холостых оборотах».

Отсоединил датчик.

«Был у меня такой опыт. После снятия, когда выжимал сцепление, обороты падали дольше, а при включении скорости были толчки. Однако машина толкается не сильно. После того как устройство отсоединил, автомобиль быстрее разгоняться стал, для меня это плюс».

Как правильно выполнить разборку?

«Планируете разобрать датчик? Подогрейте его корпус, чтобы увеличить пластичность материала. Крепится он достаточно плотно, понадобится товарищ, который будет вам помогать, в две руки вряд ли справитесь. Размыкать детали следует осторожно. Внутри установлена пружина, она может выскочить и потеряться. Будьте внимательны, иначе контакты тоже выпадут. Еще раз повторю, размыкать детали следует предельно осторожно».

Как узнать, нормально ли работает датчик?

«В случае, когда он вышел из строя либо есть проблемы с электропроводкой, припаркуйте машину, переключите селектор на «N», обратите внимание на обороты, они будут не более 3 тыс., не важно, нажата педаль сцепления или нет. Если же датчик работает нормально, получится увеличить обороты до 5 тыс. на «N» и, когда сцепление выжато, — до 3 тыс.».

Рекомендуем

«Может, кому пригодится. На своем опыте определил, где он расположен. Причем на моем авто проблема была в том, что провод оказался перекушен. Датчик находится не на педали сцепления, там вы найдете только концевик педали тормоза. Он расположен на главном тормозном цилиндре и носит название «модуль педали сцепления».

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как снять двойной выключатель с розеткой
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector